СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО

Африка — это горячий континент и совершенно другой мир, который начинается с первого вдоха в потоке приятно обжигающего пустынного ветра. Впрочем, Танзания — далеко не пустыня. Это пятитысячный вулкан, саванны, тропические леса, рисовые плантации, озера с фламинго, национальные парки с «большой африканской пятеркой» и Индийский океан. Это колыбель человечества, страна с самыми вкусными манго и авокадо, сочными закатами и предельно позитивными людьми.

 

Подготовка к восхождению на Килиманджаро началась задолго до экспедиции в Танзанию. Летом 2018 года, во время моего знакомства с Героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским он показал фотографию Килиманджаро, сделанную с Международной космической станции. И жизнь закрутилась вокруг главной цели высотой 5895 метров.

 

Джамбо! Мы в Танзании. Люди носят на голове весь скарб, начиная от корзин с фруктами и заканчивая баулами и рюкзаками. Женщины выполняют работу наравне с мужчинами. Дети улыбаются, им все любопытно и интересно, особенно группа бледнолицых. Впрочем, как и взрослым из племени чага — с гидами и портерами (носильщиками) этого племени нам предстоит сделать 75 тысяч шагов до вершины Африки. 

 

 

Восхождение на Килиманджаро, гору, включенную в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, начинается с проверки снаряжения. С собой нужно взять большой и штурмовой рюкзаки, трекинговые палки, одежду на все возможные зоны высотной поясности, начиная с жаркой саванны, продолжая дождевыми лесами и заканчивая ледниками. Упаковываем в рюкзак питьевую систему или фляжку с водой — в национальный парк «Килиманджаро» запрещено проносить пластик. Пригодятся крепкие ботинки, очки и солнцезащитный крем. Список вещей на самом деле намного длиннее, но если нет этих базовых предметов, придется туго. 

 

 

Потом вас и вашу поклажу взвесят. Могут попросить облегчить рюкзак, если будет больше 17 килограммов, ведь вещи понесут не лошади и мулы, а портеры. Вход в национальный парк «Килиманджаро» без сопровождающих запрещен. Нашу группу из 29 участников к цели вели 122 человека, с нелегкой ношей на головах и за плечами. Однако нашелся среди нас один доброволец, который весь путь пронес большой 25-килограммовый рюкзак без посторонней помощи, — космонавт Сергей Рязанский. Просто потому, что он всегда ставит перед собой высокие цели и добивается их. 

 

 

Каждое утро на горе начиналось с медицинского осмотра, измерения пульса, уровня кислорода в крови и беседы с гидами, которые либо имеют медицинское образование, либо прошли специальные курсы по оказанию первой помощи. Все говорят на хорошем английском и очень доброжелательны. Крепкий сон, регулярный прием пищи и особенно воды помогали мягко акклиматизироваться. Маршрут выстроен так, что за дневным набором высоты следуют спуск и ночевка на более низкой отметке. Увы, прямой дороги к заветному пику нет, и чтобы подняться на вершину Килиманджаро, нужно передвигаться то вверх, то вниз. 

 

 

Ночи на горе холодные, поэтому спальник должен выдерживать температуру до –15 °С. Лучше его при необходимости расстегнуть, чем стучать зубами, прижимаясь к соседу или соседке по палатке. А чтобы избежать отечности по утрам, стоит пить воду с лаймом или лимоном вместо крепкого чая. Вода на вулкане — очень ценный ресурс. Ежедневно наш лагерь потреблял 900 литров воды, которую портеры добывали в реках и ручьях, кипятили, обеззараживали специальными таблетками. Только после этого ее можно использовать для питья. Вкус у такой воды очень специфический, и на шестой день экспедиции пить ее невозможно. Но деваться было некуда, и витамин С придавал жидкости более приятный вкус. 

 

 

До вершины Килиманджаро можно дойти несколькими маршрутами. Мы шли самым традиционным — Мачаме, протяженностью около 50 километров. По пути не встретить тех, кто уже побывал на вершине, они спускаются другой тропой. В парке есть специальные работники, которые собирают мусор, строят инфраструктуру на стоянках, выкладывают плиткой туалеты и следят за их чистотой. Увидеть такой сервис на высоте более 3000 метров — удивление и счастье. 

 

 

Подъем и спуск по маршруту Мачаме занимают семь дней. Каждая ночь в палатке все ближе к звездам. Вершина все четче, снега все ближе. Новый переход — это новые растения. Сначала мы наблюдали саванны, потом дождевые леса с лианами, папоротниками, мхами и деревьями с «застенчивыми кронами» — их листва не соприкасается с соседними деревьями. По мнению ученых, это может быть связано с препятствованием распространению насекомых-вредителей. Затем на высоте до 2000 метров встретили бушленды и горные вересковые леса. Этот отрезок напомнил мне растительность вулкана Таранаки в Новой Зеландии. Еще выше — субальпийские луга с более скудной растительностью, бессмертником и всевозможными мхами. А потом растения теряются среди камней, но, как по волшебству, в большом ущелье Барранко появляются эндемики Килиманджаро — дендросенеции и лобелии. На высоте 4000 метров вновь кипит жизнь, поют птицы и бегут ручьи.

 

На «экваторе» экспедиции у нескольких членов группы поднялась температура. Переход был длинным, с максимальным набором высоты и обеденной акклиматизацией в лагере «Лава-тауэр» на высоте 4600 метров. Наутро, впрочем, все чувствовали себя удовлетворительно, и можно было продолжать путь — траверсом по отвесной стене Барранко с набором высоты около 300 метров. 

 

Самый старший гид в группе — Абель. Ему 52 года, у него четверо детей, суммарно он провел на горе 16 лет, и для него это 977-е восхождение на Килиманджаро. Горы — его офис на протяжении 30 лет, но каждый раз он восхищается двойной радугой в ущелье и с большим уважением и благодарностью относится к горе. Абель — внук гида, который сопровождал Ганса Мейера и Людвига Пурчеллера, первых европейских покорителей горы в октябре 1889 года. И через 100 лет, когда отмечалась годовщина восхождения, дед Абеля в возрасте 118 лет самостоятельно поднялся с их потомками до лагеря на высоте 3000 метров и после прожил еще восемь лет. 

 

 

Кульминация восхождения: в лагерь Барафу на высоте более 4670 метров пришли одни люди, а ушли — совсем другие. И дело не в сожженных калориях, не в потерянных килограммах, не в стертых ногах и ноющих суставах. На склоне было около сотни человек. Разные страны, города, вероисповедания, мысли и чувства. И у всех одна-единственная цель — вершина. Сложно получать удовольствие от процесса, когда дует холодный ветер, шаг за шагом уменьшается кислород в воздухе и в крови, а вода в гидросистеме замерзает. Шаг за шагом, семь часов подряд. Изнуряющее восхождение в полной темноте, которую разбавляет свет луны и налобных фонарей. 

 

 

У каждого был свой способ отвлечься от монотонного переставления ног. Один пытался слушать музыку, другой считал шаги, третий слушал гидов, которые без остановки пели на суахили песни. Думать ни о чем — последнее, что остается, когда все вышеперечисленные методы перестают работать. С восходом солнца подниматься стало легче. В первую очередь психологически. То и дело поглядываешь на утреннюю зарю, Венеру, заснеженного брата Мавензи (одну из вершин вулкана) и исчезающие звезды Большой Медведицы. Мы уже выше облаков, и солнце начинает красить их розово-оранжевыми оттенками.

Последние метры до Стеллы-пойнт, края большой кальдеры Килиманджаро, были такими же сложными, как и первые. Желанного рубежа (5756 метров) достигли все 29 человек, включая девушку, которая раньше не поднималась выше собственного этажа в многоэтажке. После первой победы слезы радости текут сами собой, то ли от горной болезни, то ли от невероятной красоты гор над облаками в лучах утреннего солнца. 

 

 

Потребовалось еще около 40 минут, чтобы дойти до пика Ухуру. Рядом один гид, один портер. Темп — черепаший. Я отдала рюкзак, дышать становилось сложнее, каждый шаг лишал кислорода. Одышка практически не прекращалась. В памяти всплывали невероятно красивые ледники, которые мы проходили накануне, и позолоченный солнечными лучами снег. Под ногами — вулканический шлак вперемешку со льдом. 

 

На пике Ухуру (5895 метров) мы достали флаг и сделали космическое — в прямом смысле слова — фото с Сергеем Рязанским. Дул сильный ветер, и только трекинговые палки помогали не упасть. Часть группы во главе с Сергеем отправилась к кратеру вулкана Килиманджаро, который считается одним из самых красивых в мире. Ледники этой горы действительно тают. Еще 20 лет назад, по словам гида Абеля, высота льдов в кратере была около 20 метров, сегодня — 6 метров. Некоторые ледники и вовсе исчезли.

 

 

«Уровень кислорода в крови — 50 единиц», — озвучил показания прибора доктор-травматолог, который волей судьбы оказался в составе группы. По его словам, с таким уровнем кислорода долго не живут, поэтому лучшее лекарство от горной болезни — экстренный спуск. 

 

Более четырех часов спуска от вершины до базового лагеря — и даже во время такого длительного перехода не приходит понимание случившегося. Мышцы в невероятном тонусе, мысли где-то высоко, сознание в тумане. Как только оказываешься в палатке, мозг отключается, несмотря на шум лагеря. И после короткого сна начинается новая жизнь, с чистого листа. 

Если спросить человека, который час назад спустился с вершины Африки, пойдет ли он туда вновь, ответ будет отрицательным. Но пролетит месяц, потом второй, эмоции отшлифуются историями и городской пылью, и придет осознание: снега Килиманджаро стоят того, чтобы увидеть их вновь. Боль временна, а достижение — навсегда.