Что скрывают дюны

Количество интересных мест в Намибии настолько велико, что последовательное посещение их всех займет недели, а то и месяцы. Поэтому первое, что вам придется сделать, — тщательно продумать маршрут по стране и обязательно предусмотреть несколько дней на непредвиденные обстоятельства. Пустыня Намиб коварна: ваш автомобиль с легкостью может увязнуть в песке, а разлившаяся среди дюн река — отрезать путь назад. 

 

 

Но какой бы план вы ни составили, первое, что вы увидите в Намибии, — ее столицу. Виндхук, пожалуй, самая спокойная столица в Африке — никакой суеты, на улицах чисто, словно ты находишься в Сингапуре, а главная достопримечательность города — скульптура из нескольких десятков метеоритов на пересечении улиц Пост-стрит-Молл и Вернера Листа. Это части гигантского небесного тела Гибеон, упавшего в Африке около 500 тысяч лет назад. Из его обломков люди племени нама изготавливали оружие и орудия труда еще в XVI веке, а европейцы обратили внимание на разбросанные в окрестностях города Гибеон оплавленные куски железа только в XIX столетии и тогда же подтвердили их внеземное происхождение.

 

 

В Виндхуке можно перевести дух после долгого перелета, взять автомобиль напрокат и закупиться необходимой провизией для автономного путешествия по стране. Наша первая точка — город-призрак Колманскоп, расположенный почти в 700 километрах от столицы. На ночевку мы остановились в кемпинге «Лес колчанных деревьев», неподалеку от городка Китмансхуп. Колчанные деревья, украшающие реверс намибийской монеты в 50 центов, на самом деле не деревья, а один из видов алоэ — Aloidendron dichotomum (алоэдендрон дихотомический), достигающий в высоту 9 метров. Колчанными деревьями их прозвали за то, что аборигены делали из ветвей алоэ колчаны для стрел. С июня по август, когда в Намибии царствует зима, Aloidendron dichotomum выпускает гигантские желтые соцветия, богатые нектаром и привлекающие множество насекомых. Они, в свою очередь, привлекают птиц семейства ткачиковых, которые строят на деревьях десятки гнезд. Рядом с кемпингом есть еще одно очень интересное местечко — Шпильплац-дер-Ризен («Игровая площадка великанов»), где помимо причудливых скал можно встретить на камнях четкие следы доисторических животных и даже отпечатки целых скелетов. 

 

Город-призрак Колманскоп в начале ХХ века пережил короткую алмазную лихорадку после того, как в 1908 году местный железнодорожник Захариас Левала нашел в песке у железнодорожной станции небольшой алмаз. Запасы драгоценных камней иссякли уже к 1936 году, а в 1956-м Колманскоп покинули последние жители, после чего пустыня медленно, но верно стала возвращать себе отвоеванные человеком пространства. Сегодня это очень колоритное и слегка пугающее место. Неоднозначные чувства вызывают занесенные песком комнаты и скрип раскачиваемых ветром оконных рам и дверей.

 

 

В 13 километрах от Колманскопа, на берегу Атлантического океана, находится небольшой портовый городок Людериц, где можно остановиться на ночлег. В этом месте, кажется, ветер никогда не прекращается. Город основал в 1883 году немецкий торговец табаком Адольф Людериц, который сразу понял, что единственный скалистый участок намибийского побережья (вся остальная береговая линия представляет собой песок) может стать отличным местом для порта и принести ему много денег. Однако несмотря на то, что при заключении сделки с местным племенем орламов европейцы, как это часто бывало, прибегли к обману, выгоды от приобретения Людериц не получил. Никаких полезных ископаемых он здесь не нашел (до начала алмазной лихорадки оставалось еще 24 года), а в 1886 году и вовсе пропал без вести во время экспедиции к реке Оранжевой на территории современной ЮАР.

 

 

Следующий пункт назначения — плато Соссусфлей, одно из самых красивых мест в стране. Эта часть пустыни Намиб относится к национальному парку «Намиб-Науклуфт». Перед въездом в парк находится крохотный городок Сесрием, который существует благодаря этой достопримечательности. Чтобы попасть в парк, нужно миновать два КПП: один для въезда в кемпинг «Сесрием», где можно остановиться на ночь, второй при въезде на саму территорию парка. Ночевать лучше в кемпинге, потому что ворота в парк утром открываются на час раньше, чем ворота в кемпинг. На практике это означает, что вы окажетесь на плато первыми и у вас для фотографий будет на час больше времени. 

С первыми лучами солнца мы выдвинулись по живописной дороге в сторону главной природной достопримечательности плато Соссусфлей — Дэдвлей, или Мёртвой долины. До нее предстояло преодолеть около 65 километров, большую часть по современному, пусть и узкому шоссе. По обеим сторонам дороги открываются поразительные виды на дюны, имеющие красный оттенок из-за присутствия оксида железа в песке, а рядом с ними неспешно ходят антилопы ориксы и страусы. Местные дюны пронумерованы, и, как утверждают путеводители, самая фотогеничная — «дюна № 45». 

 

 

Дюны лучше фотографировать на восходе или закате, когда солнце низко, это дает поразительный контраст света и тени. В это время солнечные лучи освещают один склон дюны, оставляя в тени другую часть. «Дюна № 45» в первых лучах солнца оказалась не так красива, как мы ожидали, поэтому решили вернуться к ней дополнительно на закате.

 

Финальный участок дороги до Мёртвой долины представляет собой «веселые» покатушки по глубокому песку. Все, кто приехал сюда на легковых автомобилях, пересаживаются на «маршрутку», роль которой выполняет трактор с прицепом, он же, если что, поможет вытащить из песка застрявшую машину — судя по отзывам, на этом четырехкилометровом участке застревают и полноприводные джипы. Последние пару километров придется пройти пешком, поэтому нужно иметь с собой воду и головные уборы. 

 

 

Дэдвлей — это чаша из белой глины, со всех сторон окруженная высокими дюнами. Высота некоторых достигает 400 метров. Мёртвая долина образовалась, по разным оценкам, 800–1000 лет назад, когда дюны перекрыли русло реки Цаухаб и росшие здесь деревья оказались в полной блокаде. Несколько десятилетий растения еще отчаянно боролись за жизнь, но в итоге пустыня взяла свое: сегодня засохшие стволы безмолвно стоят черными силуэтами на фоне растрескавшейся от жары белой глины и бескрайнего оранжевого песка. 

 

За день посетители парка оставляют множество следов на склонах дюн, но постоянный ветер быстро стирает следы, напоминая, кто здесь главный. Пустыня Намиб — поистине невероятное явление: природа знает толк в минимализме и завораживает совершенством.

 

Города Уолфиш-Бей и Свакопмунд, расположенные по соседству, считаются воротами Берега скелетов — 670-километровой береговой линии, протянувшейся до самой границы с Анголой. Большую часть Берега скелетов занимает одноименный национальный парк. Холодное Бенгельское течение, поднимающееся из южных полярных широт, создает в прибрежных районах севернее Свакопмунда постоянные туманы, которые погубили сотни, если не тысячи кораблей, севших на мель или разбившихся на рифах. Это единственное на планете место, где океан так далеко отступает под напором суши — мощные ветра со стороны пустыни Намиб несут тонны песка, отвоевывая у воды пространство, сантиметр за сантиметром. Как доказательство — ржавеющие остовы кораблей, севших здесь некогда на мель, ныне находящиеся за сотни метров от береговой линии. 

 

 

Холодные воды Атлантики богаты рыбой и морепродуктами, а потому в Уолфиш-Бей и Свакопмунде расположены лучшие в стране рестораны, где можно отведать дары моря. Здесь можно организовать трофейную рыбалку, отправиться на морскую прогулку на катамаране и увидеть дельфинов, пеликанов и, если повезет, китов, посетить одну из самых больших в Африке колоний морских котиков (и единственную на Береге скелетов, открытую для посещения туристами) в местечке Кейп-Кросс. А из Уолфиш-Бей организуются поездки в бухту Сэндвич-Харбор, где вы будете ехать по узкой кромке берега между высокими дюнами и бушующим океаном. Без должной подготовки и знания местности самостоятельно делать это довольно опасно, поэтому, чтобы получить только позитивные эмоции, лучше положиться на опыт местных жителей.

 

Пробыв в Свакопмунде три дня, мы выдвинулись в заповедник «Спицкопп», известный гранитными инзельбергами — одиноко стоящими скалами. Самая знаменитая, Спицкопп, возвышается над равниной почти на 700 метров, а ее возраст превышает сотню миллионов лет. Рядом с ней находятся скалы поменьше. В парке можно остановиться на ночевку: скалы и каменные арки выглядят потрясающе на восходе, закате и ночью под мириадами звезд. 

 

 

Заключительная точка маршрута — национальный парк «Этоша», по пути в который можно посетить одну из деревень местного племени химба. В Намибии есть реальные поселения племени, для посещения которых потребуется разрешение от старейшин, а есть туристические деревни, где жизнь химба выставлена напоказ, а главная цель жителей таких деревень — выудить у туристов побольше денег. Располагаются такие поселения, как правило, вдоль дорог. Есть мнение, что женщины этого племени чрезвычайно красивы, но то ли нам не повезло, то ли красоту химба наши коллеги сильно преувеличивают, — женщины в деревне были... обычными женщинами: готовили еду, нянчились с детьми, лепили лепешки из кизяка, которыми замазывали дыры в стенах жилищ. 

 

 

«Этоша» — самый большой природный заповедник Намибии, где можно наблюдать за животными в естественной среде обитания. У парка есть два въезда, где машины тщательно досматривают в поисках запрещенных предметов, среди которых оказался и дрон. Квадрокоптеры возвращают, когда вы выезжаете из парка.

 

На территории парка есть три лоджа — ночевать, не покидая границ парка, можно только в них. Все лоджи расположены рядом с непересыхающими водоемами, поэтому в сухой период не обязательно даже ездить по территории «Этоши» — все животные придут к вам сами, на водопой. Поначалу мы метались от одного водоема к другому в надежде, что в этот момент там будет кто-то «особенный» — носорог, гепард или слон. Но стратегия была неверной. В итоге, простояв несколько часов у одной запруды, мы увидели практически всех главных животных парка. Они приходили группами и ждали очереди, лишь группа львиц, не стесняясь, разогнала стаю антилоп и «оккупировала» пруд, пробыв у воды дольше всех.

 

 

Вернуться в лодж нужно до наступления темноты, на ночь все они закрывают ворота, чтобы на территорию не проникли хищники. Хотя некоторых животных это не останавливает. Рядом с нашей палаткой, к примеру, два дня бегали шакалы, норовившие стащить еду или растащить мусор. 

 

Несмотря на то что большая часть Намибии покрыта песком пустынь, это удивительная по разнообразию пейзажей страна. Настоящий рай для фотографа. Эти природные чудеса появились задолго до нас и останутся после того, как нас не станет. Здесь веришь, что дюны по-настоящему живые, а дороги по своему усмотрению могут менять направление. И всегда есть чувство легкой неопределенности: никогда точно не знаешь, что тебя ждет впереди.

 

Фотографии: Александр Ипполитов