Шри-Ланка: быть в балансе

К ак и везде в Азии, пройти в священные места на Шри-Ланке можно исключительно босиком. И это может быть проблемой: песок и камни на солнце быстро раскаляются и обжигают ступни. Но местные, кажется, привыкли — ибо быстрыми перебежками от одной тени к другой на территории храмовых комплексов передвигаются только туристы.

 

 

Солнце в зените палит нещадно, на небе ни облачка. В древней столице Шри-Ланки, Анурадхапуре, подпрыгивая на раскаленном песке, я нашла островок в тени и остановилась перед Джетаванарамой — самой большой древней ступой на острове, на Шри-Ланке их называют дагобами. Перед тем как посетить святые для буддистов места, надо скинуть сандалии, повязать на пояс юбку-саронг, прикрыв колени. Чуть позже я окончательно потеряла ступам счет и немного запуталась — большие и маленькие, самые древние и самые большие. Но обожженные ноги давали знать о себе еще некоторое время. 

 

 

Поездка в Анурадхапуру — это увлекательный урок по истории одной из мировых религий, если повезет с учителем, читай — гидом. Скорее даже двухдневный курс, если еще заехать в Дамбуллу, Полоннаруву и Сигирию. Обжигая пятки около древностей, можно увидеть и отпечатки ног самого Будды, и белоснежную ступу Руанвелисая, поддерживаемую плитой с барельефами тысячи слонов, по которой кругом ходят монахи в оранжевых одеяниях, и руины древних храмов и многочисленных статуй. Анурадхапура когда-то была первой столицей Цейлона, прежде всего религиозной. Она процветала более 1300 лет, пока в начале XI века после очередного вторжения тамильцев из материковой Индии город не был заброшен и люди не перенесли столицу в Полоннаруву. Почти на тысячу лет Анурадхапуру надежно спрятали джунгли. 

 

Считается, что этот священный город основали вокруг ростка «дерева просветления», того самого, под которым принц Гаутама достиг просветления и стал Буддой. Из Индии росток привезли около III века до н. э. Если верить всему, что говорят о дереве Бодхи, — а это, пожалуй, стоит сделать, — то оно растет здесь уже более двух тысяч лет. 

 

 

Подняв голову, я смотрю на высокую крону священного фикуса. Его тяжелые ветви подпираются позолоченными столбами, которые обнимают люди, прикладываясь к ним лбом. Монахи за небольшое подношение благословляют пришедших, читают молитвы и повязывают белые нити на запястья. Когда я протянула руку и немного денег, служитель чуть сжал мою ладонь и, повязывая браслет, сказал: «Подумай о своем, а когда нить порвется, повесь ее повыше, на дерево. И всё сбудется». 

 

Ступни лежащего Будды в одной из пещер Дамбуллы я рассматривала с неподдельным интересом. Его огромные святые ноги разукрашены узорами, просматриваются даже цветочные. Кто знает, может, такие рисунки помогали не обращать внимания на жар земли? Наверняка же каменные ступени, ведущие на самый верх холма, так же нагревались солнцем века назад. 

 

Храмы в пещерах Дамбуллы буддийские монахи высекли в I веке до н. э. прямо в скалах — вырезали скульптуры Будд, разукрасили росписями потолки. В крупнейшем храме Рангири хранятся свыше 150 древних статуй, многие из них видят паломников уже более 2 тысяч лет. И даже несмотря на то, что золото на многих статуях чуть потускнело с веками, они все еще вызывают медитативное восхищение.

 

 

Утро на Центральном нагорье Шри-Ланки свежее: вроде бы тепло, но рассветная прохлада уходит только с туманом, что изо всех сил цепляется за чайные кусты. Можно было бы попросить дворецкого подать утреннюю чашку чая в сад, но я предпочла спуститься к завтраку — чинно и неспешно, как того требует атмосфера исторического бунгало. В отеле нет ключей, как нет и телевизоров и кондиционеров. За завтраком хорошим тоном считается узнавать новости, читая газету. Есть омлет, лакомиться свежей выпечкой под пение птиц и пить чай — ароматный, терпкий, глубокого оранжевого цвета. 

 

 

В глубине зеленой долины Богаванталава хочется тишины и покоя, а если точнее — безмятежности колониальной эпохи. Кататься по искусственному озеру Каслрей на лодочке, высматривая в воде верхушки затопленных храмов: полвека назад построили дамбу, и часть города Хаттон ушла под воду. В жаркий сезон, когда озеро мелеет, на поверхности появляются каменные свидетели прошлого. Еще хочется гулять по тропинкам между чайных кустов, рассматривая цветущие диковинные растения — мимозу стыдливую, которая моментально сворачивает листья, стоит до них дотронуться, и бругмансию («трубы ангела»), под колокольчиками которых лучше не засыпать: как и большинство пасленовых, бругмансия ядовита. 

 

Когда любуешься зелеными холмами чайных плантаций, простирающимися до самого горизонта, кажется, что кто-то из небесной канцелярии расчесал эти холмы огромной расческой. Посреди рядов ходят сборщики чая, в основном женщины, с большими брезентовыми мешками за спиной. Ловко обрывая свежие листики чая — два верхних листочка и почки, — они пытаются собрать ежедневную норму, 18 килограммов, за которую им выплатят пару долларов. За работой женщин можно наблюдать часами. 

 

 

Чай перерабатывают здесь же, на фабрике, построенной еще во времена британского правления. На ней стоит тишина. Мне даже подумалось, что это уже музей и мануфактура отжила свой век. Но оказалось, что работники выключают шумные агрегаты, чтобы не мешать визиту гостей. После короткой экскурсии по фабрике, где технологический процесс не изменился ни на йоту за последний век, всех ждут дегустация и ценная информация о чае: покупать нужно Flowery Orange Pekoe — самый ароматный чай из молодых листочков, на пару чашек заваривать кипятком три грамма листа в течение пяти минут. 

 

 

Совсем неподалеку от Богаванталавы находится одна из точек паломничества буддистов — гора Шрипада, или, как ее назвали англичане, пик Адама. На ее вершине принято встречать рассвет. Это значит, что выдвигаться к ее подножию надо глубокой ночью и, поднявшись за несколько часов по ступеням, встретить солнце, встающее из-за горизонта на востоке. Немного поразмыслив, я выбрала ничегонеделание в уютном зеленом мире чайных плантаций, наблюдая за весельем мангустов, которые каждое утро бегают вокруг, наводя легкий беспорядок. 

 

 

Куда бы ты ни ехал на Шри-Ланке, всегда упрешься в океан. От Центрального нагорья ехать долго, особенно если то и дело останавливаться, чтобы полюбоваться водопадами в окрестностях городка Элла, насладиться чаепитием в Нуваре-Элии или быстрым перекусом в придорожных кафе. В конце концов серпантин все же взял свое, и я задремала, чуть не пропустив очередную встречу с Индийским океаном. 

 

В Велигаме и Тангалле океан неприступный и строптивый, с могучим течением и волнами, готовыми немедленно схватить тебя и далеко утащить против воли. В Мириссе — покорный и мягкий, обнимающий теплыми водами. Глядя на прилив, можно отлично переключиться и потеряться во времени. В пространстве теряешься уже в спа-кабинетах, где масляные руки терапевта скользят по твоему телу. На смену неге приходит такая энергия, что веришь — ты можешь потягаться с океаном. Самые активные тут же находят дружественные серф-споты и единомышленников и ловят волны перед закатом. Самые ленивые — смотрят на них с высоты утесов, потягивая коктейли. А после того как сядет солнце, все снова встречаются на том же месте. На пляжах расставляют столики, развешивают фонари и готовят на гриле огромных креветок, чей вкус еще долго будет преследовать вас уже по возвращении с благословенного острова вместе с мотивом знакомой песенки, обрывки которой доносил до ушей вечерний бриз.

 

 

На южном побережье йоги и серферы обосновались не так давно, всего лет 10–15 назад. Зато теперь вся прибрежная территория, от Хиккадувы до Хирикетии на востоке, превратилась в космополитичное мультикультурное пространство, где почти везде проводят уроки медитаций, мастер-классы по веганским блюдам и учат стоять на серфе. 

 

Но для пытливого ума океана на Шри-Ланке всегда мало. Придумать, куда съездить на денек, оставив этот яркий новый мир осознанности и баланса на краю океана, легко — в мир старый, поближе к колониальному величию, где еще следуют забытым канонам: едят мясо и запивают вином, устраивают чаепития ровно в пять со сконами, сэндвичами и сладкими булочками. 

 

 

Проще всего доехать в Галле, побродить по старому форту и пообедать в каком-нибудь знаковом ресторане, где обедали еще голландские колонизаторы. Другой вариант — отправиться в мир животных, в национальный парк «Яла», где все жаждут увидеть леопардов, но везет далеко не всем. Но даже VIP-билет не гарантирует фотографии с пятнистым на память. Еще пару идей подкинут водители тук-туков. Они те, кто отвечает за информационное ориентирование иностранцев на местности, — tuk-tuk people know all (англ. «водители тук-туков знают всё»). Ланкийцы, как известно, умеют показывать китов — издалека и только хвосты, но тем не менее, а еще добывать крупные сапфиры (за этим ехать придется далеко) и гадать по рукам. К хироманту тоже привезут на тарахтящей машинке все те же парни. И в маленькой комнатке под равномерный шум вентилятора вы услышите самое важное о своем будущем. Ну а если что-то останется неясным, всегда можно вернуться на Шри-Ланку. 

 

Фотографии Ольги Растегаевой.