Мыс Маори

Культура маори, коренных жителей Новой Зеландии, богата мифами и легендами. Прибывшие сюда примерно в середине XIII века полинезийские племена, не имевшие письменности, сохранили свою историю в песнях и сказаниях, и мыс Реинга, или, как называют его аборигены, Те-Реренга-Вайруа, занимает в их мифологии особое место. Именно здесь, как верят маори, души их умерших предков покидают сушу и, последний раз оглянувшись на этот мир, спускаются во владения богини смерти Хиненуитепо. 

Добраться до мыса Реинга можно только на автомобиле. На протяжении большей части пути по полуострову Аупоури вы не встретите ни людей, ни заправок, ни придорожных заведений, а сотовая связь пропадает километров за 20 до финальной точки маршрута. Поэтому нет ничего удивительного в том, что путешественников, достигших мыса Реинга и стоящих на краю суши над бушующими водами, охватывает особенное чувство — вот он, Край земли! 

Согласно легендам маори, в самом начале были Рангинуи, отец Небо, и Папатуануку, мать Земля. Они лежали в крепких объятиях, а между ними, в темноте, обитали их сыновья. Устав от темноты, дети решили разделить родителей. Первым попытку предпринял Ронгоматане, бог возделываемых растений, но он потерпел неудачу. Равно как и его братья — бог моря Тангароа, бог диких растений Хаумиа-Тикетике и бог войны Туматауэнга. И лишь Тане-Махуте, богу лесов и впоследствии родоначальнику человечества, удалось разделить отца и мать. Их слезы, вызванные таким предательством, образовали дожди — так плачет Рангинуи, реки и водопады — это слезы Папатуануку. 

Частые бури и вообще крайне неустойчивая погода на мысе Реинга — это тоже, по легендам маори, следствие конфликта в семействе богов. Из всего пантеона детей отца Неба и матери Земли лишь Тафириматеа, бог ветра, был против разделения родителей. Не в силах стерпеть страданий отца и матери, он воспитал сонм своих детей, которых постоянно насылает на братьев. И тогда шторма поднимают огромные волны, заставляя морских обитателей уходить на глубину, а сухопутных зверей прятаться в норах и дремучих лесах. Тафириматеа топит лодки людей и нагоняет цунами на прибрежные поселения, губит посевы и ломает деревья. Одно дерево, впрочем, Тафириматеа не смог сломать. Это древнее дерево похутукава, растущее на мысе, восточнее маяка. Склонив мощные ветви над разбивающимися о скалы волнами, дерево хранит секрет — по легенде, оно ни разу за 800 лет жизни не цвело. Вероятно, потому, что по его корням духи могут спуститься в царство Хиненуитепо. 

 

История этих мест неразрывно связана и с европейцами, впервые приплывшими сюда в XVII веке. В 1642 году Абел Тасман, руководивший экспедицией на двух кораблях, столкнулся здесь с маори, которые танцевали хаку. Агрессивное исполнение танца навело Тасмана на мысль назвать бухту, где он пытался высадиться, «Заливом убийц». Вплоть до конца XVIII века европейцы здесь появлялись редко. Но постепенно к священному мысу пришли купцы, китобои, а вслед за ними и христианские миссионеры. На севере Новой Зеландии завязалась многолетняя борьба за интересы, плодородные земли, умы людей и господство в регионе, который европейцы долгое время считали крайне суровым и недружелюбным.

Вот что, например, в 1834 году написал о мысе Реинга преподобный Уильям Пакки: «Пейзажи здесь непривлекательны и даже хуже. Они способны наполнить душу ужасом. Это место выглядит самым бесплодным из всех, что я встречал. В то время как многочисленные морские птицы постоянно истошно кричат, море — ревет, в гордыне обрушиваясь на мрачные черные скалы...» Пакки, по всей видимости, смог наладить с маори доверительные отношения, раз они позволили ему посетить священные места, и он, похоже, «по достоинству» оценил выбор аборигенов, посчитав, что «лучшего места для ада» во всей Новой Зеландии не сыскать. 

Главная (и единственная) рукотворная достопримечательность на мысе Реинга — белоснежный маяк, построенный в 1941 году. Сегодня управление маяком дистанционное (оно ведется прямо из столицы Новой Зеландии, Веллингтона, находящегося в 800 километрах южнее), но до 1987 года маяк обслуживали смотрители — их присутствие на священных землях маори вызывало недовольство аборигенов. Первоначально для возведения маяка в этой части страны был выбран небольшой остров Мотуопао в нескольких километрах к югу. Чтобы попасть на остров к маяку, смотрителям и членам их семей приходилось пользоваться подвесной канатной переправой. В 1933 году в результате приступа ярости Тафириматеа погибла супруга смотрителя — ветер унес женщину в океан, после чего было принято решение построить новый маяк на «материковой» части. 

В ясную погоду отсюда можно видеть, как вдоль 750-километровой воображаемой линии от мыса Реинга до австралийского острова Норфолк сливаются воды Тасманова моря и Тихого океана. Пенные гребни поочередно накатываются друг на друга, «ругаются» и толкаются, взрываясь сотнями брызг. В мифологии маори мыс Реинга — место, где не только все кончается, но и все начинается. Именно здесь встречаются Те-Тай-о-Витиреа и Те-Моана-а-Рехуа, Женщина-море и Мужчина-океан. Они постоянно спорят, кто из них главный, а в минуты примирения любят друг друга, и тогда стихает ветер, а линию слияния моря и океана можно различить по разным оттенкам воды. 

Из-за удаленности от цивилизации мыс Реинга до сих пор не очень популярен у путешественников. Из Окленда, например, до мыса 420 километров — не каждый решит потратить несколько дней на поездку «на край света», когда вокруг столько других туристических соблазнов. Тем не менее сама дорога до мыса Реинга заслуживает внимания. Большая часть пути по мысу Аупоури пролегает вдоль так называемого 90-мильного пляжа, чья протяженность на самом деле 90 километров. Каждый февраль в городке Вайпапакаури проходит любительский чемпионат по ловле рыбы, принять участие в котором может любой желающий — сделав соответствующий денежный взнос. 

Из городка Пейхия ежедневно стартуют морские прогулки на теплоходах, во время которых вас ждет близкое знакомство с дельфинами. В «лучшем малом городе Новой Зеландии» — как называют местечко Керикери новозеландские путеводители — сохранились старейшее в стране каменное здание и старейшее плодовое дерево. Керикери был основан в 1814 году, и сохранившееся дерево уже было посажено европейцами из первой христианской миссии на островах, здание которой тоже уцелело. Еще одно историческое место на севере Новой Зеландии — городок Расселл на берегу залива Айлендс, самое первое поселение европейцев на островах. Раньше Расселл назывался Корорарека — в переводе с языка маори «сладкий синий пингвин» — и имел дурную славу. Здесь царили нравы в лучших традициях карибских корсаров — выпивка, азартные игры, плотские утехи, а все вопросы решались далекими от дипломатии методами. В 1830 году в этом месте произошло событие, вошедшее в историю как «война женщин», когда женщины из маорийских кланов хапу и нгапухи-иви не поделили английского капитана Уильяма Дарби Бринда. Все началось со взаимных оскорблений и закончилось массовым побоищем с участием 1400 человек, в результате чего более 100 маори погибли. 

Современная цивилизация обозначила священный мыс Реинга маяком, солнечными батареями, современной дорогой и мачтой с указателями до ближайших клочков суши. Дорога к нему то бежит по прямой, вдоль самого длинного в Новой Зеландии пляжа, то петляет среди живописных холмов, поросших самыми невероятными растениями, то упирается в стадо овец, которые пасутся сами по себе и не собираются освобождать проезжую часть для сигналящего и мигающего фарами автомобиля. Сдержанная красота этих мест, спокойствие и умиротворение, обволакивающие путешественников на самом краю Новой Зеландии, создают особую атмосферу — здесь точно что-то есть потустороннее. Верите вы в это или нет.