Санторин и братья

Резкий ветер поднимает в воздух мелкую серо-черную пыль. Шероховатые стены кальдеры — где-то темно-красные, где-то черные, где-то желтоватые — обрываются в слепящее бликами море. Силуэты белоснежных домов с синими ставнями громоздятся на высоте 300 метров над водой. Люди на Санторине не понаслышке знают, что такое жить на вулкане, и когда они отправляются к своим виноградникам, под ногами их шуршат пемза и кусочки застывшей лавы.Пять лет назад ученые, наблюдающие за греческим островом Санторин (он же Тира) в Эгейском море, насторожились: вулканическая активность стала усиливаться. Среди жителей витали слухи, что правительство потихоньку закупает защитные маски на случай выбросов пепла, соседний остров Неа-Камени поднялся на 15 сантиметров, а в сети начались обсуждения, когда ожидать ближайшего извержения и чем оно может быть чревато. Последнее «выступление» вулкана случилось в 1950 году, затем произошло землетрясение 1956 года, из-за чего значительная часть населения Санторина покинула остров. 

Впрочем, прошло не слишком много времени, и жители вернулись. Так уж тут повелось — вулкан отпугивает людей, а они снова упорно отстраивают дома, предпочитая жить в этом неспокойном месте.

Акротири, секреты хранящий

История Санторина изобилует потрясениями — в прямом смысле. Самое древнее из них было, по имеющимся данным, и самым сильным — взорвавшийся примерно в 1620-х годах до н. э. вулкан сыграл роковую роль в истории минойской цивилизации. По мнению ученых, сила взрыва была эквивалентна мощности 200 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Изначально, судя по всему, остров был круглым и в древности носил имя Стронгили — «круглый». Силуэт полумесяца Санторин приобрел именно 3600 лет назад, когда вулкан выплюнул газово-пепловую колонну на высоту до 40 километров, опустошив магматический очаг, после чего стенки вулкана под собственной тяжестью рухнули в море. Это спровоцировало гигантское цунами (здесь ученые расходятся во мнениях: некоторые считают, что волна была около 100 метров высотой, другие полагают, что она могла достигать 260 метров), которое со скоростью 200 километров в час пронеслось по Средиземному морю. 

Пепел от извержения засыпал Кносский дворец на Крите и отправился дальше — его следы находят в дельте Нила, в Малой Азии и даже в Южной Америке. На этом беды минойцев не закончились — за извержением последовало резкое снижение температуры, и жители Крита, потерявшие свой флот в результате цунами, несколько следующих лет страдали от холода и голода. 

При этом трагических последствий, подобных помпейским, на самом Санторине не обнаружилось. Когда в 1967 году археолог Спиридон Маринатос неподалеку от деревни Акротири раскопал в 40-метровой толще пемзы древний город, среди двух- и трехэтажных построек не нашлось почти никаких вещей, обладавших для их владельцев особой ценностью. Не было обнаружено и следов гибели людей — жители успели покинуть Санторин до извержения. Что именно предупредило их о грядущей катастрофе (и за какой срок), наверняка сказать нельзя. Возможно, взрыву предшествовала серия землетрясений, сделавших остров неподходящим для проживания, или из-за возросшей активности вулкана пересохли источники пресной воды — у ученых пока нет ответа. На Санторине, к слову, до сих пор нет своих источников питьевой воды. Вся вода здесь привозная, для технических нужд используется опресненная, а сельскохозяйственные посадки почти не поливают: необходимую влагу растения получают из воздуха, когда роса с наступлением сумерек конденсируется на всех поверхностях, или впитывая воду из низко проходящих облаков. С июня по сентябрь на острове, как правило, вообще не бывает дождей.

Сегодня раскопки в Акротири — один из самых масштабных археологических проектов на планете. В этом году они возобновились после более чем 10-летнего перерыва — благодаря участию «Лаборатории Касперского», которая несколько лет является партнером Археологического общества в Афинах. В прошлом году компания Евгения Касперского выделила средства на реставрацию фресок, украшавших лестничные пролеты в восточной и северной частях так называемого объекта Xeste 4 — крупнейшего здания из всех обнаруженных в Акротири. В этом году сотрудничество между российскими специалистами в области кибербезопасности и греческими археологами вышло на новый уровень. Пока все работы будут сосредоточены около объекта Xeste 3, где в 1999 году в тайнике под полом была обнаружена золотая статуэтка козла — единственное изделие из благородного металла, найденное в Акротири за все время раскопок. Теперь дополнительно исследуют материалы, из которых возводились дома древнего города, — это позволит выбрать наиболее эффективный метод консервации всех сооружений античного поселения. Продолжатся и поиски и реставрация фресок из Xeste 4, общая площадь которых, по оценкам специалистов, была более 90 квадратных метров. 

Атлантида? Ойя!

Последствия древнего извержения оказались поистине апокалиптическими — великая минойская цивилизация так и не оправилась от потрясения, а покрытый многометровым слоем пепла и пемзы бывший Стронгили превратился в группу из пяти необитаемых островов. 

Существует гипотеза, по которой так и не найденная Атлантида тоже пала жертвой вулкана — ее погубила волна цунами. Если, конечно, Атлантидой не был сам Стронгили — такая версия тоже есть, и именно ее придерживался Жак-Ив Кусто.

Через семь столетий люди вернулись на остров. Он полюбился дорийцам, пришедшим из Спарты, и в IX веке до н. э. они основали на горе Меса-Вуно город, назвав его в честь своего предводителя Тираса. Сейчас на этом месте находится обширная археологическая площадка — Древняя Тира, раскопки которой начал в 1896 году Фридрих Гиллер фон Гертринген. Конечно, от дорийского периода здесь ничего не осталось, зато можно полюбоваться развалинами храмов, античного театра и домов, относящихся к эллинистическому периоду (в IV веке до н. э. Птолемей I сделал город военно-морской базой).

Когда за извержением 1950 года в 1956-м последовало землетрясение, население острова составляло всего 400 человек. Все шло к тому, что люди окончательно покинут это место, где морская вода то и дело вскипает, а соседние острова выбрасывают на километровую высоту пепел и расшвыривают вокруг раскаленную лаву. Однако получилось наоборот — разрушенные в поселке Ойя (он же Ия) дома восстанавливали всей страной, земли здесь начали скупать не только греки, но и иностранцы, и теперь Санторин стал чрезвычайно популярным и оживленным местом.

Сегодня Ойя — визитная карточка всей Греции. Фотографии с карабкающимися по отвесным скалам белоснежными домами на фоне синевы моря и неба растиражированы на миллионах открыток. В пик туристического сезона здесь царит настоящее столпотворение — тысячи приезжих протискиваются по узким улочкам к руинам византийской крепости Лондза на самом севере Санторина, откуда в обе стороны открываются действительно роскошные виды на изогнутый полумесяцем остров. 

Отдохнуть от жары можно в одном из многочисленных кафе с видом на остров Неа-Камени — кондиционеров здесь, как правило, нет, но холодный кофе или чай в сочетании с морским бризом зарядят энергией для дальнейших исследований. 

Ближе к закату здесь становится просто невероятно тесно и жизнь, кажется, замирает — в предвкушении чего-то прекрасного. Закаты на Санторине ошеломляюще красивы — если наблюдать за ними с правильного ракурса. 

Второе место по популярности после Ойи, где собираются люди, чтобы увидеть, как солнце скрывается за дугой горизонта, — естественная возвышенность на севере Тиры, столицы острова. Тира уже может похвастаться и аптеками, и магазинчиками (а не только сувенирными лавками), и ресторанчиками на самый разный кошелек, но у Ойи есть все-таки важное преимущество. В Ойе, проснувшись до восхода солнца, можно снять еще более фантастические по красоте, чем вечером, фотографии, прогулявшись по узким городским улочкам практически в одиночестве. В Тире сделать этого не удастся — из-за ее географического положения.

Любопытный факт: власти и Ойи, и Тиры в туристических местах стараются максимально скрыть провода электросетей и другие кабеля, чтобы, так сказать, ничто не нарушало художественную композицию. Конечно, иногда этих признаков цивилизации полностью избежать не получается, но в целом идею нельзя не признать удачной. 

В Тире есть порт, куда приходят круизные лайнеры и откуда отправляются прогулочные кораблики на Неа-Камени. С городом порт соединен линией фуникулера, воспользоваться которым довольно проблематично из-за множества приплывающих на остров туристов, и извилистой тропинкой, по которой всех желающих за небольшое вознаграждение возят на осликах. Можно спуститься (и подняться) и пешком, благо перепад высот не очень большой, но будьте готовы к тому, что весь этот путь, где нужно преодолеть около 600 ступенек, окажется щедро «удобрен» навозом. Так что без лишней надобности спускаться в порт Тиры, пожалуй, не стоит.

Люди едут на Санторин не только для того, чтобы полюбоваться «открыточными» пейзажами и ступить на зыбкую поверхность Неа-Камени и Палеа-Камени, но и для того, чтобы пожить в толще вулканического туфа — многие отели предлагают гостям номера-скафты, пещерные жилища, которые были традиционными для Санторина до 1956 года, и позагорать на цветных пляжах. Помимо обычных для вулканических островов пляжей с черным песком на Санторине есть действительно уникальный пляж — с мелкой красной галькой. Он находится в пешей доступности от раскопок в Акротири. Лучшие пляжи сосредоточены на юге Санторина, и это на самом деле тоже плюс: вместо того чтобы сидеть на одном месте, вы будете вынуждены путешествовать по острову с севера на юг и с востока на запад. 

Вулканическое происхождение Санторина обернулось источником разнообразных благ. Лавовые почвы тяжело возделывать, зато они отличаются уникальным минеральным составом, и выращенные на них плоды славятся на всю Грецию, если не на весь мир. Чтобы гуляющие по острову ветры не поломали виноградную лозу, ее закручивают кольцом — оно называется «кулура». С одного такого «завитка» собирают ящик-другой винограда, который потом превращается в изысканное санторинское вино. Самое известное изготавливается из винограда, естественным способом подсыхающего на солнце, после чего напиток минимум три года выдерживается в дубовых бочках, — в итоге получается десертное вино с совершенно особенным букетом. Помимо знаменитых вин богатые пемзой земли подарили жителям несколько специалитетов — маленькие санторинские помидоры, из которых готовится местное блюдо томатокефтедес (помидорные котлетки), белые баклажаны, горох для фавы. 

Чуть «повозившись» пять лет назад, вулкан вновь погрузился в сон. Надолго ли? На Неа-Камени установлены камеры и сейсмодатчики, которые фиксируют изменения в обстановке. Мониторинг ведется постоянно, ученые из центра изучения санторинского вулкана в Салониках (ISMOSAV) получают информацию практически сразу. Пока все относительно тихо, в сувенирных лавочках Санторина продают щедро раскиданную вокруг пемзу и украшения из вулканического камня. Если появится реальная угроза — люди уйдут, как ушли в далеких 1620-х годах до н. э., но потом все равно вернутся. Так уж тут повелось.