Цвета Калмыкии

К алмыкия — отличный выбор, если вы испытываете жажду приключений. Самый экзотический регион Центральной России богат на сюрпризы, хотя поначалу автопутешествие по Калмыкии может и разочаровать. Сказать, что пейзажи за окном автомобиля с первых минут вызывают интерес, — значит покривить душой. Большую часть дороги на участке от Волгограда до Элисты степь представляет собой серое «ничто», и лишь редкие верблюды, пасущиеся вдалеке, как-то разбавляют пейзаж. Но вдруг за окном начинают мелькать яркие — красные и желтые — пятна. Ты сбавляешь скорость и с удивлением обнаруживаешь, что это не разноцветный пластиковый мусор, как можешь подумать поначалу, а нежные бутоны краснокнижных тюльпанов Биберштейна и Шренка. Калмыцкая степь в апреле просыпается и преображается до неузнаваемости. 

 

 

В Калмыкию приезжают для того, чтобы покататься по поющим барханам, попробовать верблюжье молоко, «поджечь» минеральный источник и прогуляться по соляной корке розового озера Колтан-Нур. Все это при желании можно сделать за один световой день, но есть нюанс: в степи нет дорог, нет указателей, сотовая связь то и дело пропадает, а потому встроенный в мультимедийную систему вашего автомобиля навигатор может быть бесполезен. Лучший вариант, чтобы не заблудиться в бескрайней степи, — взять с собой гида из числа местных жителей, которые на интуитивном уровне знают, в каком месте куда свернуть. 

 

Если же вы решились изучать Калмыкию самостоятельно, то имейте в виду: если навигатор предложит вам варианты маршрутов, например 100 километров по прямой за два часа или 200 километров в объезд за три часа, лучше остановить выбор на втором варианте. Ибо первый, скорее всего, будет представлять собой разбитую и непроходимую грунтовку.

 

 

СОЛЬ, ОГОНЬ И ПЕСОК 

 

Самые «голосистые» калмыцкие барханы находятся в Черноземельском районе близ поселка Утта. Весной, когда степь оживает, не заметить их невозможно: барханы возникают перед вами сюрреалистическим золотистым покрывалом на зеленой степи. В сухую и ветреную погоду миллиарды песчинок, переносимые ветром, трутся друг о друга, создавая настоящую мелодию. Уже позже, в Элисте, мы стали свидетелями игры уличного музыканта на традиционной флейте бишкюр — и издаваемые музыкальным инструментом звуки воскресили в памяти песню песка. Помимо того что здешний песок умеет петь, он еще особенный по форме. Песчинки идеально сферические, гладкие, не острые, и даже попадая в глаза, не вызывают сильного раздражения.

 

Выезжать на барханы можно только на свой страх и риск — и если у вас не было раньше такого опыта, то лучше не испытывать судьбу. Ведь одно неверное движение руля или неправильное усилие на педаль газа — и ваш автомобиль в ту же секунду увязнет в песке. Помощи при этом можно ждать очень долго — и не факт, что следующие туристы, которые приедут послушать поющие барханы, рискнут съехать с твердой поверхности на зыбкий песок, чтобы попытаться взять вас на буксир. 

 

Не стоит опрометчиво кататься по бездорожью и в окрестностях следующего обязательного пункта программы — розового соленого озера Колтан-Нур в Меклетинском заказнике. Солоноватая корка может не выдержать веса автомобиля, и он провалится в едкую рапу — озерную грязь. Она обладает лечебными свойствами и помогает людям при заболеваниях кожи и опорно-двигательного аппарата, но вот для узлов машины она в крайней степени вредна.

 

 

По легенде, цвет воде когда-то придала кровь калмыцких воинов, что омывали здесь свои раны. А на самом деле за оттенок ответственен обитающий в соленой воде особый вид рачка Artemia salina. Весной, впрочем, вода Колтан-Нура совершенно обычного цвета, розовые оттенки появляются разве что в низинах. Но вот ближе к осени, когда площадь зеркала озера сокращается из-за засухи, вода действительно становится нежно-розового оттенка, которому фотографы-любители посредством фоторедакторов придают «ядовитую» насыщенность. Но натуральная красота Колтан-Нура, поверьте, более изящна. В окрестностях озера, кстати, водятся сайгаки, и если повезет, то вы сможете увидеть этих необычных животных. А если вдруг захотите принять грязевую ванну, то делайте это в оборудованных местах, где есть кабинки для переодевания и душ с чистой водой.

 

Возле поселка Адык находится еще одна природная достопримечательность Калмыкии, неизменно вызывающая восторг у путешественников. Минеральный источник с высоким содержанием метана загорается, если к нему поднести спичку. Танец воды и огня выглядит словно компьютерная графика, но это реальность. А если огненную воду зачерпнуть в руки, она... продолжает гореть до тех пор, пока газ полностью не улетучится, и при этом огонь не обжигает. Лучшее время для посещения источника — весна, когда уровень грунтовых вод максимально высокий и, следовательно, вода выходит на поверхность под бóльшим давлением, создавая небольшую вертикальную струю. 

 

 

 

 

ОДИНОКИЙ ТОПОЛЬ И МАНЫЧ-ГУДИЛО

 

Из Адыка до Элисты — более 135 километров. Ужин в лучшем, по мнению элистинцев, ресторане города «Уралан» станет прекрасным завершением насыщенного дня. Здесь подают такие деликатесы, как хееня келня шолн (суп из бараньих языков), укрин суулас шолн (суп из говяжьих хвостов), боднцгтя темяна махн (тушеная верблюжатина с картофелем), мини кюр (мясо ягненка, запеченное в его желудке в земле). А после ночевки в Элисте можно съездить к еще одной природной достопримечательности — Одинокому тополю. Тем более что он находится совсем недалеко, примерно в 30 километрах от центра калмыцкой столицы. 

 

Ориентиром, показывающим, что вы правильно свернули с трассы Р-216, станет бесславный памятник возобновляемой энергетике — неработающий ветрогенератор. Одинокий тополь на самом деле представляет для калмыков бóльшую, чем можно подумать поначалу, ценность. Дело в том, что в республике почти нет деревьев: почва, богатая солями (когда-то это было дно древнего океана), для деревьев не подходит, и если их здесь высаживают, они погибают через несколько лет. 

 

 

Если верить легенде, Одинокий тополь посадил буддийский монах Пурдаш-багши, настоятель самого почитаемого в калмыцких степях хурула (храма). Он вернулся из паломничества в Тибет и привез с собой семена тополя, которые находились в надрезе его дорожного посоха. Этот посох он воткнул в землю, и семена чудесным образом проросли. С годами на вершине небольшого холма вырос исполинский тополь, к которому теперь приезжают прикоснуться, помолиться, попросить защиты, привязать цветные лоскутки и загадать желание. Кстати, о лоскутках. В Калмыкии вы будете их встречать везде: на деревьях, на священных атрибутах и даже на балконах жилых домов. Это «кони ветра», флажки удачи, которые калмыки называют «ки-мерн». На них написаны мантры, а в центре, как правило, изображен конь. Буддисты считают, что это животное приносит удачу, процветание и благополучие.

 

Вокруг Одинокого тополя по периметру стоят буддийские ступы и молитвенный барабан. А у подножия холма выходят на поверхность земли несколько родников — к ним можно спуститься по деревянным настилу и лестнице. Местные жители утверждают, что родниковая вода целебная и излечивает от многих болезней. 

 

От Одинокого тополя отправляемся в поселок Приютное, что в 50 километрах юго-восточнее, на берегах озера Маныч-Гудило. Здесь самая высокая в Калмыкии концентрация цветущих тюльпанов, и именно тут ежегодно проходит фольклорный фестиваль, посвященный этому природному явлению. В 2024 году Фестиваль тюльпанов состоится с 14 по 21 апреля.

 

На озере имеет смысл задержаться тем, кто любит наблюдать за птицами или просто неравнодушен к дикой природе: одновременно с цветением тюльпанов здесь проходят птичьи свадьбы — на озеро слетаются пеликаны, бакланы, казарки, колпицы, чайки и множество других пернатых.

 

 

БУДДА И МОЛИТВЕННЫЕ БАРАБАНЫ

 

Элиста — город небольшой, уютный и колоритный. Калмыки — единственный народ в европейской части России, кто исповедует тибетскую форму буддизма, и это наложило отпечаток на облик города. Гуляя по Элисте, можно подумать, что вы не в России, а где-то в Восточной Азии.

 

 

Золотая обитель Будды Шакьямуни — один из крупнейших в стране и Европе хурулов, буддийских храмов, который может посетить человек любого вероисповедания. Комплекс хурула помимо основного здания высотой более 60 метров включает 17 пагод, где установлены статуи великих буддийских мудрецов, а 108 столбов ограждения по периметру храма увенчаны белоснежными мини-ступами. У подножия главной лестницы, ведущей ко входу в храм, находится статуя Белого старца, Цаган Аава, хранителя жизни и плодородия. В правой руке он держит посох с ручкой в виде головы дракона, а рядом с ним стоит сайгак, священное животное Калмыкии. 

 

Перед тем как войти в храм, нужно пройти обряд очищения — обойти здание по часовой стрелке, покрутив красные молитвенные барабаны-кюрде, в которых хранятся священные мантры. При входе в храм нужно снять обувь и головной убор. Фотографировать внутри, как и во многих буддийских храмах, запрещено, но увидеть убранство святыни стоит непременно. Огромная девятиметровая позолоченная статуя Будды, расписанные сюжетами из буддистских писаний и украшенные калмыцкими орнаментами стены и потолки производят неизгладимое впечатление. 

 

Пагода Семи дней на площади Ленина — еще одна визитная карточка Элисты. Многоярусная конструкция увенчана остроконечным шпилем — символом достижения нирваны и выхода из круговорота сансары. Внутри установлен самый большой в России барабан-кюрде, его диаметр 1,2 метра, а высота почти 2 метра, его охотно крутят как туристы, так и местные жители. Еще один любопытный факт: в основании пагоды, под барабаном, скрыто более 30 миллионов (!) мантр. 

 

 

Рядом с пагодой установлен первый в Калмыкии светомузыкальный фонтан «Три лотоса», а буквально пять минут пешком, и перед вами еще одна достопримечательность города — арка Алтн-Босх, или Золотые ворота. Они покрыты характерной крышей с загнутыми вверх краями и украшены репродукциями, иллюстрирующими эпос «Джангар». По ним можно проследить краткую историю становления калмыцкого народа. Местные верят, что если загадать желание и пройти под аркой, и в этот момент зазвонит колокольчик, висящий над вашей головой, то оно обязательно исполнится. 

 

Находясь в Элисте, имеет смысл съездить в Сити-Чесс, так называемый «Шахматный город» — район на окраине калмыцкой столицы, построенный в 1998 году для проведения 33-й Всемирной шахматной олимпиады. К «городу» ведет проспект Петра Анацкого. Раньше эта улица носила имя великого комбинатора Остапа Бендера — как дань уважения роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», в котором Бендер агитировал жителей Васюков организовать международный шахматный турнир. Но пару лет назад проспект переименовали, и теперь он носит имя командира Красной армии, погибшего в 1918-м.

 

Помимо Дворца шахмат, где соревновались гроссмейстеры, в районе есть еще пара любопытных достопримечательностей. Одна из них — Музей кочевых народов, где можно не только познакомиться с бытом кочевников ойрат-монгольской культуры и сделать фото в исторических костюмах, но и попробовать борцоги и джомбу — тот самый калмыцкий чай с молоком, маслом, перцем и солью. И чтобы удивить родных и друзей, не забудьте купить здесь же джомбу в пакетиках. Такой экзотики им точно никто не привозил!