Поехали в Кузбасс!

«Поехали летом отдыхать в Кузбасс!» — признайтесь, если от кого-то поступит подобное предложение, в первую очередь захочется спросить «Зачем?» Многие до сих пор считают этот регион исключительно промышленным, а зря. Сибирские динозавры и таинственные петроглифы, удивительный деревянный храм и необычный джазовый клуб, погружение в природу и культуру горной Шории и авторская таежная кухня — очень скромный и неполный список того, что ждет путешественников.

Чтобы получить необычные впечатления о регионе прямо «с порога», лучше прилетать в аэропорт Кемерово. Он назван в честь космонавта Алексея Леонова, и в данном случае это не пустой звук — совсем новый терминал оформлен в «космическом стиле»: пять тысяч ламп, имитирующих созвездия, под потолком висит модель станции «Восход», в зале установлена информационная световая инсталляция. Выглядит впечатляюще, особенно когда за окном темно. Но и это не самое интересное. Главное, что здесь можно буквально прикоснуться рукой к космическому объекту — в аэропорту в открытом доступе находится спускаемая капсула, дважды побывавшая за пределами земной атмосферы, которую разрешается трогать. Правда, не та, на которой возвращался Алексей Леонов, но это ее заслуг совершенно не умаляет.

В Кемерово есть прямые рейсы из разных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Новосибирск. Причем в зависимости от точки вылета можно выбрать наиболее удобную авиакомпанию — к примеру, прямые рейсы из Северной столицы выполняет только Nordwind, в летний сезон четыре раза в неделю. Перелет занимает четыре с половиной часа, так что стоит задуматься о дополнительных опциях, которые сделают перелет более комфортным — у Nordwind при покупке билета можно выбрать удобное место на борту. А тем, кто летит надолго, имеет смысл оформить дополнительное место багажа и возможность провоза ручной клади с увеличенными габаритами.

Первое, что поражает в Кемерово того, кто никогда здесь раньше не был — огромное количество зелени и свежий, почти как в лесу, воздух. Но мы же приехали в индустриальный центр, практически «угольную столицу» России? Несомненно, и в эту историю интересно погрузиться. Но лучше начать с самого начала — буквально… с динозавров.

Кто такой пситтакозавр?

От краеведческих музеев мало кто ждет чудес, и напрасно — в кемеровском, например, помимо привычного всем чучела бобра можно увидеть скелет динозавра! Что еще интереснее, динозавр местный — пситтакозавр сибирский (лат. Psittacosaurus sibiricus) обитал на территории современной Кемеровской области в меловой период (129,4—113,0 миллионов лет назад). В зале стоит копия, настоящие кости хранятся в фондах — они очень хрупкие. Он достигал двух с половиной метров в длину и около метра в высоту, весил около 20 килограммов, мог передвигаться как на двух, так и на четырех ногах. Кстати, с 5 декабря 2014 года изображение сибирского пситтакозавра поместили на флаг и герб Чебулинского муниципального округа Кемеровской области, где были впервые обнаружены останки этого вида.

Параллельно с динозаврами в музее можно посмотреть (и даже потрогать!) глыбы каменного угля, потоптаться по интерактивному полу, чтобы под ногами развернулись в ускоренном темпе геологические процессы, занимавшие миллионы лет, и рассмотреть фотографии с раскопок, на которых и были обнаружены скелеты сибирских динозавров. Кстати, летом на этих раскопках можно даже побывать — на обычной экскурсии или на международном фестивале «Динотерра». Гостей привозят в деревню Шестаково Чебулинского муниципального округа — в рамках фестиваля можно послушать серьезные лекции от именитых палеонтологов, напечатать археологический артефакт на 3D-принтере, посмотреть спектакль театра кукол, побывать в первобытной деревне — программа более чем насыщенная. Но даже на рядовой экскурсии там интересно — не каждый день есть возможность понаблюдать за настоящими раскопками. Вдруг получится стать свидетелем очередной важной находки?

Еще одно место неподалеку от Кемерова, где можно увидеть настоящие древности — музей-заповедник Томская писаница. Более 150 гектаров леса, интерактивные экскурсии, фольклорные и этнографические праздники, купание в чаше с горячей водой в любую погоду, поездки на собачьих упряжках зимой и общение с дружелюбнейшими маламутами летом, а на берегу реки Томь — скальный массив с изображениями, которым 4 тысячи лет. Поначалу, когда спускаешься по крутой лестнице к реке, не совсем понятно, где же будет «магия». А затем внезапно осознаешь, что буквально в сантиметре от тебя на камне нанесены рисунки — выбитые, прочерченные тончайшими линиями, прошлифованные, нанесенные краской. Лоси, широко шагающие на длинных сухих ногах, охотники с луками, сова, ставшая «визитной карточкой» заповедника — требуется некоторое время на осознание того, что руки, наносившие эти рисунки на скалу, касались ее тысячелетия назад. Кстати, некоторые изображения расположены очень высоко и с точки зрения современного человека неудобно — остается только догадываться, как люди без страховки забирались на скользкий камень, чтобы изобразить там что-то очень значимое.

Таких рисунков в Томской писанице около 300, и ученые бережно переносят их на бумагу. Попробовать себя в роли такого специалиста можно на мастер-классе по копированию наскальных рисунков — обычно в них участвуют дети, но взрослым тоже очень интересно. Работа кропотливая и требует учитывать множество разных нюансов (силу нажима, плотность штриховки и так далее) — но результат того стоит.

В погоне за мечтой

Одна из самых интересных страниц в истории освоения Кузнецкого угольного бассейна — проект американских и голландских коммунистов-идеалистов, получивший название Автономная индустриальная колония «Кузбасс» (АИК «Кузбасс»). Причем привлек к развитию региона иностранцев не кто-нибудь, а сам Ленин — опубликовал «Письмо к американским рабочим», в котором вообще-то призывал продолжать дело революции. Но когда ему предложили помочь рабочими руками, не отказался. В итоге в Кузбасс поехали квалифицированные специалисты и те, кто загорелся мечтой — с нуля устроить жизнь в далекой Сибири.

Подробности потрясающей истории о том, как «первопроходцы Сибири» ехали из Европы и США туда, где сейчас находится город Кемерово, лучше узнавать в два этапа. Сначала беспристрастные факты — в музее «Красная горка»: там можно увидеть фото голландского инженера Себальда Рутгерса, чьи дома до сих пор сохранились в городе и с недавних пор получили звание «голландского культурного наследия» от Нидерландов.  Билла Хейвуда и Герберта Калверта — американских профсоюзных лидеров, набиравших будущих колонистов для АИК, которая должна была стать первой интернациональной колонией подобного типа, а стала единственной. Услышать рассказ о том, как все планировалось — и что получилось на самом деле.

А дальше — погрузиться в историю эмоционально на иммерсивном спектакле «Четвертая группа» от кемеровского Театра для детей и молодежи. Спектакль поставили по специально написанной пьесе кемеровского драматурга Анастасии Кондриной, и он производит очень сильное впечатление: голоса актеров то эхом разносятся по большим полупустым помещениям, то затихают — и хочется оказаться к ним ближе, чтобы не упустить ни слова. Зрители вслед за актерами перемещаются по зданию главной конторы Акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей (Копикуза) и попадают то на собрание, то в центр тихой семейной драмы, то на пароход, который вез колонистов через океан. Параллельно идет современная сюжетная линия о молодых людях, размышляющих о том, уезжать из региона, который строился с нуля практически на голом энтузиазме, или оставаться. А о том, что происходит в подвале, рассказывать не стоит — это лучше увидеть лично.

Посмотреть, как добыча угля происходит в XXI веке, можно на предприятии Кедровский угольный разрез. Контраст разительный — если в «Красной горке» мы попадаем в шахту, где темно, сверху будто давит толща земли, и вообще неуютно, то на территории разреза чисто и спокойно, взрывные работы идут с использованием современных технологий, которые намного экологичнее использования тротила. Открытая добыча угля для людей на порядок безопаснее, чем работа в шахтах, поэтому сейчас в регионе стараются по возможности переходить именно на этот способ. Его минус — «лунные пейзажи», остающиеся после выработки, но решение этой проблемы есть — рекультивация: поверхность выравнивается, верху наносится плодородный слой почвы. На предприятии есть специальный отдел, изучающий, какие растения лучше всего высаживать на выработанной почве. Кроме того, восстанавливаются естественные водоемы, в которые возвращают разные виды растений и рыб. Иногда рекультивация проходит чересчур успешно — на территории возвращается множество зверей, в том числе и медведи, которые порой выходят на соседние участки, где еще идет выработка. Из-за них на разрезе можно увидеть специальные предупреждающие знаки.

Сильное впечатление производит не только сам разрез, и правда похожий на что-то инопланетное, но техника. Здесь работают огромные БелАЗЫ — если рядом с самой скромной такой машиной поставить человека, его макушка вряд ли достанет до верхнего края колеса. При этом стать водителем такого гиганта вполне реально — для этого требуется открыть категорию вождения грузовиков и затем некоторое время водить на предприятии самую маленькую машину, а затем, в зависимости от успехов, можно сесть за руль самого большого БелАЗа. Но самая огромная машина на территории все же карьерный экскаватор ЭКГ-35 — он весит более 1200 тонн.

Выбор Достоевского и джаз

В контексте биографии Достоевского обычно вспоминают, что он долгое время провел в Сибири в ссылке, но есть один сибирский город, куда классик русской литературы приезжал не просто добровольно, но и с радостью — это Новокузнецк. Почему? Объяснение простое — ищите женщину. Именно в Новокузнецке жила Мария Дмитриевна Констант, впоследствии ставшая его первой женой, здесь же они и венчались. В сумме Достоевский провел в городе не так много времени — всего 22 дня, — но это были очень значимые в его жизни дни. Поэтому в городе однозначно стоит заглянуть в Литературно-мемориальный музей и послушать о достаточно драматичной истории первой любви писателя и Марии Дмитриевны, которая чуть было не вышла замуж за другого — а Достоевский этому даже способствовал. Музей представляет собой деревянный дом, в котором когда-то снимала комнату Мария Дмитриевна, а за домом расположен сад и пруд: выглядывая из окна, можно представить, как она писала Достоевскому письма и как ждала его приезда.

Известно, что чудом избежав казни, писатель углубился в духовные поиски. Наверняка он оценил бы самый оригинальный храм современного Новокузнецка, если бы тот был построен раньше — храм святого Иоанна Воина. Казалось бы, чем может удивить современная православная архитектура? Не стоит торопиться с выводами: доехав до точки, в которой можно оставить машину, путешественник видит… дорогу в настоящий японский сад. А поднявшись по этой дорожке — деревянный храм, построенный по образу архитектурных памятников на острове Кижи — в частности, некрашеную деревянную крышу с серебристой «черепицей» делали по той же технологии. А если подняться на самую высокую точку прихрамовой территории, строение видно как на ладони — на фоне тайги.

Окунуться в прошлое можно и в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость», где прямо у входа можно встретить «посланцев» из XIX века — почетный караул, а также представителей местного высшего общества. Кстати, Достоевский наверняка ее хотя бы видел — основной этап строительства завершился около 1820-го года, а писатель был здесь в 1850-х. Крепость строили как гарант обороны на случай вторжения китайской армии в Южную Сибирь — которого, впрочем, так и не произошло. Сейчас это единственный за Уралом музей бастионного типа. Особого внимания заслуживают копии пушек — оригиналы, отлитые в 1801–1802 годах, сейчас стоят у входа в Краеведческий музей. Но плюс крепости в том, что там можно увидеть, как пушки заряжают, и услышать звук выстрела. Кстати, в военных целях эти пушки никогда не стреляли. А одну из пушек Кузнецкой крепости во время Гражданской войны даже использовали в качестве инструмента морального давления при осаде села Тогул, которое занимали белогвардейцы — те настолько впечатлились, увидев ее, что сдались без боя.

Из крепости открывается отличный вид на город. А еще здесь регулярно проходят важные для города события — праздники, концерты, фестивали. К примеру, летом приезжают реконструкторы — территория идеально подходит и для ярмарок, и для «боевых» действий. Летом по традиции проходит «КуZня ДжаzZ» — международный фестиваль, на котором музыку можно слушать весь день и до глубокой ночи, а весной — «Джаз у старой крепости».

К слову о джазе — организатором фестивалей обычно выступает Губернаторский джаз-клуб «Геликон». Его первая главная особенность в том, что это муниципальное учреждение, а не частная организация — совершенно особый случай. Здесь работает несколько творческих коллективов: оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд», инструментальный ансамбль «Кузнецкий Диксиленд», вокальный ансамбль «Глэм Джаз квартет», ансамбль Spring Fever, квинтет Никиты Арыкова, ансамбль Родиона Литвинова, выступает вокалистка Елена Жилина и руководитель клуба — Ольга Юшкова. По сути, Новокузнецк — современная джазовая столица Сибири. В темноте зала создается ощущение, будто переносишься в «век джаза»: задорные ритмы, под которые немедленно хочется станцевать буги-вуги, сменяются томным вокалом. Для ценителей живой истории на территории клуба работает музей — обязательно попробуйте заглянуть в огромную книгу с афишами (главное — не уронить) и поинтересуйтесь, кому принадлежит подпись на контрабасе.

В тайге мое сердце

Культурный пласт истории Кузбасса можно изучать вечно — материала хватит. Но самое сильное эмоциональное впечатление производят горная Шория, местная особая культура, проникнутая шаманскими традициями, и знаменитая черневая тайга, получившая название за «тёмные» породы деревьев, пихту и кедр, и густой темный подлесок. Где проникнуться этой атмосферой? Едем в сторону Таштагола и Шерегеша.

Горная Шория расположена в южной части Кемеровской области на стыке Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. Названием область обязана тюркоязычному народу, шорцам, которые на протяжении нескольких веков занимались добычей и выплавкой железа, а также кузнечным делом. Впервые заметки о шорцах появились только в XVII веке, когда русские начали осваивать верховья реки Томь, но сама народность сформировалась намного раньше. Впрочем, кузнечным делом таланты шорцев не ограничиваются — среди них много очень разносторонне одаренных людей. Наглядный пример — семья Арбачаковых, в которой муж, Александр, — эколог, а его жена Любовь — художница, переводчица и поэтесса. Их дом сразу выделяется на фоне деревни необычным внешним видом — супруги построили его своими руками в виде юрты. Картины Любови Арбачаковой отличаются свободной манерой письма, обращением одновременно к шорскому наследию и к универсальным общечеловеческим чувствам. Буквально пятью штрихами она создает на бумаге изображение медведя, хозяина тайги — совершенно не такого, как мы привыкли видеть в книгах сказок или на фото. А ее стихи больше всего напоминают японские хокку лаконичностью и парадоксальностью.

Погрузиться в мир, отраженный в этих стихах и полотнах, можно в Шорском национальном парке, вглубь которого можно проникнуть по реке Мрас-Су на длинных узких шорских лодках с мотором. Когда острый нос лодки разрезает водную гладь, впереди, потревоженные шумом мотора, взмывают в воздух птицы — здесь вполне реально увидеть как милейшую кавалькаду из крякв с утятами, так и редкого черного аиста. А в начале июня можно застать необычное редкое зрелище. Издалека многие кустарники кажутся покрытыми плотным покровом белых цветов. Но если подойти поближе, «цветы» поднимутся в воздух плотным облаком — это бабочки, которых в парке в это время какое-то нереальное количество. Любоваться природой они не мешают, а вот фото получаются будто на Пандоре из «Аватара». Главная опасность такой поездки — вывалиться из лодки в попытке поближе сфотографировать удивительную птицу, водопад или скалу в форме дракона, поросшую «по хребту» деревьями. Хотя опасность небольшая — река неглубокая. В парке есть трекинговые тропы, можно подняться в многоуровневую пещеру Грандиозная и остановиться на каком-нибудь из кордонов, чтобы просто в тишине полюбоваться природой.

Самое известное место в Горной Шории — конечно, горнолыжный курорт Шерегеш: зимой сюда приезжают кататься из всех российских регионов и из-за рубежа. А как насчет лета? В теплые сезоны здесь не менее интересно. Во-первых, в летнем Шерегеше можно с комфортом жить в непосредственной близости от нетронутой природы — в домах или глэмпингах у реки, в отелях, где есть открытые бассейны с подогревом.  Во-вторых, Шерегеш станет отличной «базой» для интересных активностей. Например, для догтрекинга — прогулок по горам «на буксире» у… собаки! Такое необычное развлечение среди прочих предлагает местный туроператор «Шория». Технология проста: на человека надевается широкий мягкий пояс, к которому пристегивается хаски на длинном поводке.

Собаки непростые — чемпионы кубка России по гонкам на собачьих упряжках. А в теплое время года тренируются на туристах — тянут их вверх по горным тропам. Удержать мощный хвостатый локомотив очень сложно, но нужно — если не хотите бежать вверх со скоростью спринтера. Еще важнее контролировать направление движения, иначе довольно быстро окажетесь в очень привлекательной и интересной канаве. Но когда эмоциональный контакт с проводником наконец найден, прогулка превращается в огромное удовольствие: чудесные пейзажи, очень легкое восхождение (намного легче, чем просто пешком) и незамутненная радость от общения с дружелюбными проводниками.

Еще один must do на Шерегеше — подъем на канатной дороге на гору Каритшал, она же Зелёная (1270 метров) — культовое место шорских шаманов и жителей Горной Шории. Согласно легендам, на горе нельзя было ночевать, поскольку по ночам там собирались духи. Впрочем, встретить на вершине закат не возбраняется — летом зрелище совершенно сказочное. Впрочем, даже если вершину окутает туман, все равно будет красиво: подъем на канатке сквозь огромные пихты, в ветвях которых запутался туман, — очень сильное впечатление.

В Шерегеш летом стоит приезжать не на два-три дня, а минимум на неделю — тогда будет высок шанс отправиться на еще одну очень необычную экскурсию. Из Таштагола при благоприятной погоде путешественников на вертолете доставляют в поселок Усть-Анзас, где находится «Тазгол» — первый в России эко-музей, представляющий собой отреставрированный комплекс археологических и архитектурно-этнографических памятников, связанных с эпохой средневековья и деятельностью Алтайской православной духовной миссии конца XIX века, освоением Шории. Здесь можно попробовать добыть орех из кедровых шишек на орехово-промысловом стане и познакомиться с жизнью древних таежных металлургов, давших название всему Кузбассу.

А еще летний Шерегеш — это фестиваль субкультуры, музыки, экстрима, стрит-арта и этники «ПРО ГЕШ»,  арт-фестиваль «ОКРАШЕНО», во время которого стрит-арт команды со всей страны на глазах у туристов превратят невзрачные постройки в шедевры уличного искусства, Всероссийский фестиваль бега по пересеченной местности GESH RUN FEST и этнокультурный фестиваль «ВотЭтно»… Скучно точно не будет.

* * *

Рассказать абсолютно всё о Кузбассе в одном материале физически невозможно — нужно писать книгу. Впрочем, неплохую попытку объять необъятное сделало Агентство по туризму Кузбасса VISIT KUZBASS, издав первый в России путеводитель по региону, где намечены основные вехи для тех, кто готов открывать для себя Кемеровскую область. Его можно использовать, как конструктор путешествий. Или взять готовый маршрут «Кузбасс в сердце», позволяющий получить максимум впечатлений от увиденных древностей, промышленности, культуры, природы и этники. В любом случае летний отдых в Кузбассе — предложение, на которое без раздумий нужно отвечать «Да».

Фотографии предоставлены Агентством по туризму Кузбасса VISIT KUZBASS.