Английский аккомпанемент

Нельзя сказать, что Уэссекс, область на юго-западе Великобритании, неизвестен туристам. Многие гости Соединенного Королевства посещают его во время однодневных выездов из Лондона. Но мало кто решается исследовать уэссекскую глубинку, пройти по непроторенным тропам, по местам, связанным с королем Артуром, с писателями Джейн Остин и Томасом Харди. Ну и прогуляться по утесам «Юрского побережья», изобилующего костями динозавров, — единственного британского природного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Лучшее место для первого знакомства с Уэссексом — город Бат. На изучение только главных достопримечательностей этого архитектурного заповедника ЮНЕСКО нужно несколько дней. Помимо римских терм, Батского аббатства, Национального музея моды этот город — отличное место для шопинга, особенно для тех, кто интересуется антиквариатом. Неподалеку от Бата находится Лонглит, имение маркиза Батского с усадьбой и сафари-парком, а также сказочная деревушка-музей Лакок, где снимались многие фильмы, в том числе о Гарри Поттере.

В Бате несколько пятизвездочных отелей, и среди них только что открытый The Gainsborough Bath Spa в самом центре, где можно наслаждаться всевозможными вацу и шиацу в псевдодревнеримской атмосфере. Однако, чтобы почувствовать дух города, стоит остановиться в гостинице Royal Crescent Hotel & Spa — величественном архитектурном комплексе XVII века, а на ужин прогуляться в расположенный поблизости рыбный ресторанчик The Circus.

Бат — самый крупный город на нашем маршруте. Дорога отсюда на юг проходит через ущелье Чеддер, где можно полазить по пещерам и купить разные виды самого известного английского сыра. Следующая остановка — городок Уэлс с самым маленьким (он же, пожалуй, самый красивый) кафедральным собором Англии. А затем — Гластонберийское аббатство, где среди развалин одного из самых влиятельных монастырей страны покоятся легендарный король Артур и его красавица-жена Гвиневра.

В городке Бриджуотер есть небольшой, но крайне интересный Музей Блейка, посвященный восстанию под предводительством герцога Монмутского в 1685 году с целью свергнуть короля-католика Якова II. Восстание было жестоко подавлено и могло бы стать второстепенным эпизодом английской истории, если бы Артур Конан Дойл не посвятил этим событиям роман «Приключения Михея Кларка». 

Если не торопиться, то на ночлег можно остановиться в бутиковой гостинице Deer Park. Это старинная обширная усадьба, где можно целыми днями упражняться в стрельбе по летящим тарелочкам, заниматься рыбалкой и кататься на велосипеде. Но можно проехать еще немного — до приморского Сидмута, выходящего на Ла-Манш, и стать на постой в одном из отелей на набережной. От Сидмута на запад по вершинам утесов идет тропа, прогуливаясь по которой любитель этих мест Герберт Уэллс сочинил рассказ «Морские пираты» о страшных обитателях океана. А в 40 минутах езды отсюда на запад, в глубь графства Девоншир, расположена летняя усадьба-музей Агаты Кристи «Гринвей», — единственный открытый для публики дом королевы детективного жанра.

Если же отправиться на восток, то вы окажетесь в начале 150-километрового участка береговой линии, который носит название «Юрское побережье» — того самого, где находят скелеты ископаемых чудовищ и множество других представителей древней флоры и фауны в окаменелом виде. Миллионы лет назад эта береговая кромка была дном теплого океана, на которое веками оседали умершие организмы. Позднее здесь располагалась заболоченная местность, где бродили динозавры и летали птеродактили. А еще миллионы лет спустя подземные силы резко подняли эту толщу отложений и создали береговые утесы, на срезе напоминающие многослойный пирог. Утесы медленно сползают в море, разрушаются, крошатся, обнажая все новые геологические слои. Охота за ископаемыми — популярное хобби в этих краях. Один из палеонтологических центров рядом с Лайм-Риджисом, Charmouth Heritage Centre, организует пешие экскурсии вдоль берега в сопровождении экспертов, которые покажут множество древних окаменелостей. Это удовольствие стоит всего 7,5 фунта, но прогулку надо бронировать заранее на сайте центра.

ЛАЙМ И ЛЕБЕДИ

Лайм-Риджис (или просто Лайм) — самый фотогеничный приморский городок Уэссекса. Здесь есть Музей динозавров, симпатичный краеведческий музей и, конечно, знаменитый пирс «Кобб», на котором стоит героиня Мэрил Стрип в начальных кадрах фильма «Женщина французского лейтенанта». Собственно, весь фильм снят в этом городе, да и книгу с тем же названием, изданную в 1969 году, Джон Фаулз писал здесь. Писатель-постмодернист, известный своими двусмысленными окончаниями романов, некоторое время был директором упомянутого краеведческого музея. У него были дом в Лайме и летний домик в 20 минутах ходьбы по прибрежной тропе.

Где остановиться в Лайме, сомнений нет: конечно же, в небольшом пансионе Dorset House, из окон которого открывается прекрасная панорама прибрежных скал и видна высшая точка всего южного побережья Англии — холм Голден-Кэп. Но вот с вопросом, где перекусить, дело обстоит сложнее. В Лайме есть отличный рыбный ресторанчик шеф-повара Марка Хикса, но найдутся и варианты еще интереснее. В старинном и симпатичном городке Аксминстер в получасе езды от Лайма начинается империя гиперактивного телевизионного шеф-повара Хью Фернли-Уитингстолла. Его кухню можно описать как «высокую домашнюю». Когда-то Хью был клерком в лондонском Сити. В 1998 году он бросил городскую жизнь и купил ферму «Ривер Коттедж» под Аксминстером. С этого дня началась его вторая и главная карьера. Совместно с Четвертым телеканалом Хью снял пару десятков кулинарных телесериалов, написал много книг, открыл небольшую сеть стильных кафе высокой кухни. Для того чтобы попасть в ресторан при ферме, где ужины часто сопровождаются живой музыкой и куда гостей доставляют на тракторе, нужно бронировать столик за несколько месяцев. На ферме, в своей штаб-квартире под Аксминстером, Хью проводит всевозможные курсы по рыбной ловле, пчеловодству, выпечке хлеба, огородничеству и другим видам самообеспечения. Его лицо то и дело появляется на телеэкранах, поскольку кроме съемок в кухонных сериалах он возглавляет всевозможные национальные кампании, например по борьбе с пищевыми отходами или за гуманное птицеводство. 

Следуя из Лайм-Риджиса вдоль побережья на восток, вы окажетесь в живописной деревушке Абботсбери, где находится питомник лебедей. Этих птиц в Англию завезли в XI веке норманны в качестве излюбленного яства, и здешнее бенедиктинское аббатство занялось разведением лебедей в пищевых целях. Королева Елизавета I в XVI веке объявила эту птицу королевской и запретила смотреть на нее голодными глазами. Но лебединый питомник сохранился и в наши дни привлекает толпы туристов. В 1920 году его посетила балерина Анна Павлова в поиске идей для роли в «Лебедином озере». А в 2007-м здесь снимались сцены фильма «Гарри Поттер и принц-полукровка», правда, не в самом питомнике, а в близлежащих зарослях осоки. 

Лучшее время для посещения питомника — май и июнь, когда вылупляются птенцы. В полдень и в четыре часа дня во время кормежки тут можно разгуливать среди гнезд под хлопанье крыльев шести сотен птиц. 

СВИНЬЯ НА БЕРЕГУ

Все упомянутые выше места — часть грандиозной национальной пешеходной тропы The South West Coast Path общей длиной более 1000 километров, протянувшейся вдоль всего побережья Уэссекса. Пройти ее полностью — экстрим, однако небольшой участок надо покорить обязательно. Моя любимая часть — прогулка от парковки у заливчика Лулворт до природного чуда — арочной скалы Дёрдл-Дор. Маршрут хорошо размечен, прогулка займет примерно полтора часа в оба конца. К скале-арке примыкает длинный галечный пляж, на который можно спуститься с тропы по крутым ступеням и провести в летний солнечный день час-другой. Это даст вам представление о всей тропе в целом. 

За заливом Киммеридж начинается полуостров Пурбек. «Гвоздь» полуострова — романтичные развалины замка Корф на вершине холма. Как всегда в Англии, если вы видите руины монастыря, то развалил его король Генрих VIII, а если замка — то это дело рук сторонников Оливера Кромвеля. Во время гражданской войны XVII века роялисты, защищавшие замок, полтора месяца сопротивлялись «круглоголовым» (названным так по коротким стрижкам) солдатам Кромвеля. Захватив замок, силы парламента обратили его в развалины артиллерийским огнем. К замку примыкает деревушка с тем же названием, Корф-Касл, в которой много магазинов подарков и ремесленных изделий. В деревне можно остановиться на ночлег в старинном и уютном, но простом Morton House Hotel, но лучше полюбоваться замком на закате дня, проехать еще полчаса до берега океана и расположиться в гостинице Pig on the Beach — «Свинья на берегу», которую в ноябре 2015 года каталог отелей для влюбленных Mr & Mrs Smith назвал лучшим бутиковым отелем мира. И ресторан в нем, и живая музыка, особенно летом, — высшего качества. 

На обратном пути в Лондон ни в коем случае не пропустите поместье Кингстон-Лэйси. Дом, отделанный светло-серым камнем, построил в XIX веке для семейства Бэнксов не кто иной, как Чарльз Берри, архитектор здания британского парламента. На территории поместья пасется стадо колоритных красных девонширских коров. А дальше есть несколько вариантов пути. Можно немного отклониться от маршрута, чтобы посетить один из самых впечатляющих садов Англии — Стурхед, взобраться там на дозорную башню короля Альфреда и на прощанье окинуть взглядом почти весь Уэссекс. Другой вариант — городок Шерборн с замком фаворита королевы Елизаветы I Уолтера Рэли и Аббатской церковью — шедевром английской поздней перпендикулярной готики. 

Самый короткий путь в британскую столицу пройдет через две деревушки — Минстед и Чотон. На небольшом кладбище в Минстеде нашел покой знаменитый Артур Конан Дойл, а в деревушке Чотон расположен дом-музей Джейн Остин, где она прожила почти всю свою короткую жизнь и написала все семь своих романов. 

Кроме короля Альфреда Великого Уэссекс в сознании британцев тесно связан с именем классика английской литературы конца XIX века Томаса Харди, который почти всю жизнь провел в Дорчестере и его окрестностях, за исключением короткого периода, когда работал архитектором в Лондоне. В хардиевском царстве Уэссекс происходит действие большинства его романов, среди прочего «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» и «Вдали от обезумевшей толпы». Этим местам посвящен также его цикл «Уэссекские рассказы». Кроме того, Дорчестер выведен под вымышленным названием в романе Харди «Мэр Кэстебриджа». Если окажетесь здесь (для посещения Дорчестера нужно немного отклониться от берегового маршрута), загляните и в крошечную деревушку Хайер-Бокхэмптон, где сохранился крытый соломой дом родителей Харди. Поклонникам писателя нужно побывать здесь обязательно, хотя бы на несколько часов, а заодно посетить «Макс Гейт» — также открытый для публики дом в пригороде Дорчестера, который Харди построил на писательские гонорары и где прожил без малого 45 лет. 

Как видите, куда бы вы ни направились, литературная тема в Уэссексе так или иначе будет сопровождать вас до самого финала. Надо сказать, не самый плохой аккомпанемент.