Яркие краски белого острова

Яркие краски белого острова

Видом, открывающимся с холма Пуч-де-Мисса в местечке Санта-Эулария-дес-Риу на восточном побережье Ибицы, можно любоваться долго. Сверкающее на горизонте море, к нему ярусами спускаются дома в обрамлении цветущих олеандров. Справа раскинулись зеленеющие холмы с белыми вкраплениями построек. Внизу, у их подножия, виднеется почти пересохшее русло реки, единственной на острове, — она и дала название городку. Через реку перекинуто два моста. Один из них, Старый мост, предположительно был построен еще римлянами, когда точно — неизвестно. Он оброс красочными легендами и поверьями: то вам расскажут, как сам Сатана намеревался перейти мост, но был решительно остановлен местным священником, то научат, как обзавестись собственным троллем — точнее, его местной разновидностью.

Тролль Ибицы, маленький уродливый человечек с большой головой и несоразмерно длинными конечностями, зовется «фамелиар». Прожорливое и несносное, но иногда полезное в хозяйстве существо — этот персонаж прочно вошел в мифологию острова. Если кто-то захочет лично с ним познакомиться, то вот инструкция: в ночь на Сан-Хуан (то же, что наш Иван Купала) нужно сойти под Старый мост, дождаться, когда распустится волшебная трава, сорвать ее и поместить в черную бутылку. И вскоре в ней должен появиться маленький фамелиар.

Главное, заранее придумайте троллю занятие, и желательно потруднее. Ведь он тут же от вас потребует: «Работа или обед!»

ОБАЯНИЕ ИБИЦЫ

Здесь, на «молитвенном холме» — так переводится с каталанского название Пуч-де-Мисса — расположился этнографический музей. Под него был переделан обычный крестьянский дом Кан-Рос, так что атмосфера тут соответствующая — домашняя. Экспозиция небольшая, зато очень наглядная: помимо традиционных костюмов, украшений, утвари и инструментов есть настоящий древний пресс и каменные жернова для производства оливкового масла. Чтобы управиться с этими «бытовыми приборами», требовалось шесть крепких мужчин и одна лошадь.

Здесь же можно взглянуть на жизнь острова глазами еще одного художника, очарованного местными красками и светом. Лауреа Баррау-и-Буньоль впервые побывал на Ибице в 1912-м, позже перебрался сюда окончательно и всю жизнь воплощал любовь к острову в импрессионистических полотнах. На них — трудолюбивые люди в своей размеренной жизни на цветущем острове, в обилии тепла и света. Большинство работ Баррау осело в частных коллекциях, кое-что досталось крупным музеям, вроде Прадо или калифорнийского музея Гетти. Но благодаря щедрости жены художника, передавшей в дар Ибице несколько десятков его картин, в Кан-Росе сегодня можно увидеть довольно интересную подборку.

Баррау был не единственным, кто попал под обаяние острова. Сначала сюда стала приезжать испанская богема, которая задыхалась в стране, оказавшейся в 1936 году под сапогом генерала Франко. Политические шторма эпохи почти не коснулись этих мест. Затем на остров потянулись единомышленники из более удаленных краев, чему способствовала постройка аэропорта в 1958 году.

В середине 60-х на Ибицу началось паломничество американских и европейских хиппи. Они приезжали сюда почти без средств к существованию, селились в укромных уголках острова, пещерах и на заброшенных фермах и предавались мирной жизни вдали от бурно развивающейся цивилизации. Местные взирали с недоумением на «детей цветов» — патлатых чужестранцев в расписной и иногда довольно откровенной одежде — и поначалу относились к ним снисходительно: делились пищей и не препятствовали их странному быту по соседству.

Однако со временем желающих обрести гармонию с природой становилось все больше, жить за счет щедрости местных крестьян было уже невозможно, и хиппи-переселенцам пришлось налаживать свой собственный незатейливый бизнес. Тут и пригодились умения плести фенечки и делать броские украшения из подручных материалов. Так начиналась история Ибицы «тусовочной», постепенно, увы, затмившая все другие стороны жизни этого на самом деле многогранного острова.

С тех пор на Ибице, кстати, сохранилось два крупных хиппи-рынка. Один из них открывается по субботам в местечке Сан-Карлес, неподалеку от Сан-Эуларии. Ассортимент по-прежнему тематический — свободная одежда из натуральных материалов, психоделические картины, украшения из бисера и серебра, яркие безделушки. Многие из торговцев — потомки первых хиппи-иммигрантов.

Но, наверное, главная постройка на холме Пуч-де-Мисса — старая церковь, к которой ведут широкие каменные ступени. Ее белоснежные стены излучают такой ослепительный свет, что больно глазам. Приходится щуриться, чтобы рассмотреть церковь получше. Но, как и все храмы на Ибице, она не поразит воображение внешним декором — его попросту нет, если не считать причудливого узора ветвей и листьев, тенью падающего на выбеленные стены. Только прямые линии, плавные изгибы арок и заливающая все вокруг белизна.

Во внутренней галерее постройки можно наконец дать отдых глазам — чтобы увидеть массивные колонны и толстые стены, укрывавшие местных жителей от набегов пиратов, для которых Ибица на протяжении нескольких веков была лакомым кусочком.

Таковы все церкви на острове: толстые каменные стены, массивные деревянные двери, аскетичное внутреннее пространство. Золоченый алтарь — единственное украшение интерьера.

Питиузский архипелаг часто страдал от пиратских набегов. Именно поэтому по всей береговой линии в XVI–XVIII веках были выстроены дозорные башни. Причем располагались они таким образом, чтобы с каждой была видна соседняя — это давало возможность по цепочке передавать с помощью огня сигналы о нападении и оповещать жителей. Теперь эти каменные сооружения, коренастые шахматные ладьи со стенами толщиной 2,5 метра, создают характерный облик побережья Ибицы и соседней Форментеры.

Одна из башен на юго-западе острова, на мысе Кап-дес-Жуэу, вошла в роман испанского писателя Бласко Ибаньеса «Мертвые повелевают». События вновь и вновь возвращают героя к «башне Пирата», с которой связаны его страдания и надежды. А вообще башня известна под именем Торре дес Савинар, то есть «башня можжевеловых зарослей». Речь идет о местной разновидности — красноплодном можжевельнике, распространенном на архипелаге и считающемся здесь священным. Он ценится из-за прочной как камень древесины, а еще это важная часть экосистемы островов, так как его мощная разветвленная корневая система удерживает прибрежные дюны. В честь этого полезного во всех отношениях растения даже назван порт на Форментере — Ла-Савина.

ВЗГЛЯД В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

В Ла-Савину ходит паром из порта Ибицы — столицы острова. Это единственный способ попасть на Форментеру, если, конечно, не нанять частный катер. Форментера —совсем маленький участок суши, всего 83 квадратных километра. Тихий и благоухающий хвоей, он являет собой идиллическую картину: светлый песок, живописные пляжи, укромные дорожки среди сосен и зарослей можжевельника. Всю эту красоту можно охватить взглядом со смотровой площадки в Са-Талайасса на востоке острова — самой его высокой точки.

Стоит на минуту отвлечься от созерцания прекрасного вида и посмотреть себе под ноги — чтобы познакомиться с главным символом Форментеры. Повсюду шныряют маленькие сине-зеленые ящерки. Они привольно чувствуют себя на этой земле и совсем не боятся людей. И этих рептилий действительно очень много. Особенно общительных можно встретить вокруг маяка Фар-де-ла-Мола, рядом с деревенькой Эль-Пилар. Маяк, построенный в 1861 году, стал прототипом «маяка на краю света» в фантастическом романе Жюля Верна «Гектор Сервадак». В честь французского писателя здесь даже установили лаконичный памятник.

Но, пожалуй, самое яркое впечатление, которое увозят с Ибицы и Форментеры, —удивительный цвет моря. Поразительной прозрачности вода завораживает любого путешественника. Яркий, насыщенный синий, нежный лазурный, искрящийся бирюзовый и множество сложных, но уловимых оттенков в их переходах — мечта акварелиста и подарок для фотографа.

Своей сказочной чистотой прибрежные воды островов обязаны посидонии — растению, которым выстлано дно моря. Эта морская трава насыщает воду кислородом, очищает ее и служит домом для многочисленных мелких подводных жителей. Колониям посидонии более 4 тысяч лет, и местные власти сделали все возможное, чтобы защитить хрупкую экосистему. Так появился природный парк Сес-Салинес, охватывающий южную оконечность Ибицы, север Форментеры и все водное пространство между ними.

Название парку дали соляные озера на южной оконечности Ибицы, в муниципалитете Сан-Жузеп-де-са-Талайя. Соль на острове добывали еще финикийцы и карфагеняне, и разработки не прекращаются по сей день. Здешняя соль остается брендом, который успешно экспортируется, которым гордятся и который особенно хорошо расходится в качестве сувениров с острова. А сверкающие на солнце соляные насыпи — еще одна белая деталь в общей картине.

По дороге из столицы в Сес-Салинес находится непритязательная церквушка Сан-Франсеск-де-С’Эстань. Построена она была по указу испанского короля Карла III — специально для работников соляных полей. А уже в наши дни напротив церкви установили памятник, чтобы отдать должное нелегкому труду соледобытчиков. Фигура мужчины с корзиной на голове, словно изъеденная солью, — сильный, запоминающийся образ, родившийся у скульптора Педро Хуана Ормиго. Это не единственная его работа на острове — талантливый художник черпает вдохновение в родных местах.

Сказываются на его творчестве и три года участия в археологических работах в средневековом квартале Ибицы-столицы. Этот квартал, Далт-Вила, обнесенный внушительными крепостными стенами эпохи Возрождения, — одно из самых интересных мест на острове. Крепость включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, кстати, как и парк Сес-Салинес. Попасть в нее можно несколькими способами, главный же вход — ворота Сес-Таулес, ведущие в арочную галерею и двор Патио-де-Армас. Когда-то в нем развернулся первый хиппи-маркет.

Как в любом историческом центре, в крепости Далт-Вила приятно побродить, позволяя прошлому оживать среди древней каменной кладки и петляющих узких улочек. На одной из них, в нише стены, устроена маленькая часовенка Святого Кириака в память об отвоевании каталонцами острова у арабов 8 августа 1235 года. По улочке можно выйти на Пласа-де-ла-Катедраль, чтобы посмотреть на коллекции Археологического музея и зайти в собор Святой Марии. Строгое готическое здание XIV века внутри приобрело пышные барочные черты. В центре внимания — фигура Девы Марии Снежной, покровительницы острова.

С площади, с бастиона Санта-Текла — одного из шести бастионов крепости — открывается замечательный вид на бухту и на порт Ибицы, с мачтами, лодками, пришвартованным паромом «Балеария», который только что привез с Форментеры умиротворенных туристов. Видно, как пестрая река людей растекается от порта по узким улочкам, постепенно вливаясь в многочисленные бары и кафе. И только когда смотришь на оживленный порт и веселую суету на улицах, вспоминаешь: а ведь здесь кипит клубная жизнь и молодежь всех национальностей веселится на полную катушку.

Во многих кафе на Ибице завтрак можно заказать в любое время суток. Если вы гуляли до 8 утра, то, вероятно, время «завтрака» для вас подойдет часам к четырем пополудни.

Мы привыкли думать об Ибице как о нескончаемой череде модных дискотек и шумных ресторанов. Между тем это лишь часть жизни на острове. Тот самый «белый остров», полный сияния и запаха сосен, который обворожил Русиньоля, никуда не исчез. Белизна встретит вас повсюду: сверкающие на солнце соляные холмы парка Сес-Салинес, цветущие зимой миндальные деревья в долине Санта-Агнес, выбеленные стены домов и церквей — все вокруг утопает в ослепительном свете. И хотя сам Русиньоль сказал однажды, что острова, как и женщины, трудно поддаются описанию, в случае с Ибицей ему удалось подобрать верное определение. Хотя наверняка у гостеприимного испанского острова для каждого гостя найдется свой неповторимый оттенок.

ДОСЬЕ DISCOVERY

Острова Ибица и Форментера входят в маленький испанский архипелаг, чье название — Питиузский — образовано от греческого слова «сосна». Он составляет часть Балеарского архипелага, где второй официальный язык — каталанский. Поэтому на картах местные топонимы могут представать на двух языках. Исконное же название острова «Эйвисса» в испанском звучит как «Ибѝса», а на русских картах его традиционно обозначают «Ивиса». Нынешнее «ц» в слове появилось под ложным обаянием буквы «z» — на заре активной пропаганды местных клубов. Видимо, их клиентов мало заботили нюансы испанской фонетики. Однако с тех пор в нашей речи закрепился именно такой вариант.

Комментарии

Оставить комментарий
Ангелина Екимова
Ангелина Екимова
12 Ноября 2015

Страна: Флаг Испании Испания

Испания фото
  • Валюта:
    евро, EUR
  • Употребляемые языки:
    испанский, каталанский, баскский, галисийский и т.п.
  • Получение визы:
    Виза через посольство
  • Столица:
    Мадрид
еще...

Остров Ибица

Остров Ибица фото

Также читают

Россия / Санкт-Петербург
Правила хорошего тона
Правила хорошего тона
Лучшие гиды в любом городе — его жители. От их взгляда не спрячутся мелкие детали, которые обычно не попадают в путеводители, и им точно известно, где сосредоточено все самое интересное и вкусное. Этой зимой Discovery приглашает отправиться в Петербург — в компании настоящего петербуржца.
Хорватия
Ожерелье Адриатики
Ожерелье Адриатики
С высоты архипелаг Бриуны напоминает рассыпанные в бирюзовой воде изумруды разной величины. Как и подобает драгоценному украшению, эти острова всегда привлекали роскошью своей природы сильных мира сего - от римских патрициев до первых лиц различных государств.
Китай / Тайвань
Хранимые Мацзу
Хранимые Мацзу
Судя по запросам в поисковых системах, первое, что хотят выяснить наши соотечественники о Тайване, — Китай это или нет. С какой стороны ни взгляни, однозначного ответа не получится. Но очевидно одно: затейливый сплав древних культур и мировоззрений, которые вобрал в себя этот остров, превратил Тайвань в одно из интереснейших мест на карте мира.
Дания
Орхус
Орхус
Расположенный на востоке полуострова Ютландия, второй по величине город Дании и второй ее по важности порт, город Орхус, как раз является примером того, как это может сочетаться — атмосфера старины и мощное экономическое и торговое развитие, насыщенная культурная жизнь и тишина узких улочек. Словом, в Орхусе красиво, интересно и есть, чем заняться.
Малайзия
Кота-Кинабалу
Кота-Кинабалу
Добро пожаловать в Кота-Кинабалу или сокращенно K.K. Город-приключение, город-сказка и почти город-мечта – один из крупнейших на острове Борнео. Если вам все еще претит мысль провести весь отпуск, не выезжая из города, вы определенно не были в Кота-Кинабалу.
Египет
Асуан
Асуан
Асуан, как и многие другие города Египта, место очень древнее. Этот расположенный на восточном берегу Нила город — третий по величине в стране и самый большой в Верхнем Египте. Здесь помимо того, что встает в воображении при словах «отдых в Египте» — пальмы, пляжи, растиражированные древние памятники, — есть и свои, уникальные особенности. Почему Асуан, а не, скажем, Хургада? Почему сюда стоит поехать и чем здесь можно заняться?
Шри-Ланка
Коломбо
Коломбо
Шри-Ланка — красивейший тропический остров, где один пейзаж лучше другого, а между путешествиями по горам и пляжам можно заглянуть и в города. Например, в Коломбо — крупнейший город страны: здесь колоритная атмосфера, интересные достопримечательности, много высотных зданий, приветливые люди, вкусная еда, необычная скульптура, бассейны на крышах домов, морские виды, музеи — словом, достаточно поводов для того, чтобы сюда заехать.
Эквадор
Галапагосские острова
Галапагосские острова
Впервые сойдя на берег Галапагосских островов, Чарльз Дарвин записал в своем дневнике: «Вполне соответствует нашему представлению о возделанных районах преисподней». Естествоиспытатель много слышал об этих «ужасающих» островах, но очень скоро убедился, что их «сатанинская сущность», мягко говоря, сильно преувеличена.
Финляндия
Аландские острова
Аландские острова
Расположение 6500 Аландских островов породило любопытные казусы. Хотя архипелаг принадлежит Финляндии, единственный государственный язык на его 60 обитаемых островах — шведский. Главный город Аландов, Мариехамн, — одна из самых маленьких столиц в мире, — был заложен по приказу Александра II, хозяина самой большой империи. Многие острова находятся в частной собственности, но по закону любой человек может посетить любой остров архипелага в любое время. Это лишь часть «странностей», с которыми вы столкнетесь здесь.
Норвегия
Лофотенские острова
Лофотенские острова
На нашей планете есть такие места, само название которых уже делает их привлекательными: увидев его на дорожном указателе или в атласе, сразу хочешь там побывать. Деревня по имени О на Лофотенских островах — как раз из таких. О находится на самом юге архипелага, и это удивительное место — квинтэссенция всего, что представляют собой Лофотены и соседний архипелаг Вестеролен.
Подписка на журнал