Маврикий

О Маврикии принято думать, что это один сплошной фешенебельный курорт, где за деньги вам будут гарантированы тридцать три удовольствия и даже больше. Отчасти это действительно так: если вы остановитесь в одном из прибрежных отелей, то на время отдыха сможете забыть обо всех своих заботах. В качестве наглядного примера можно привести посещение Оленьего острова, принадлежащего отелю Le Touessrok. После того как моторная лодка доставит вас от причала у вашего бунгало на остров, вас там встретит целый взвод обслуживающего персонала.

Один искренне поприветствует вас, второй попросит ваши солнцезащитные очки, третий протрет эти очки и с поклоном вернет их вам, четвертый, пока третий наводит на аксессуар лоск, оросит ваше лицо прохладной термальной водой, а пятый предложит бархатистое полотенце. Для человека неподготовленного это может стать настоящим культурным шоком — настолько, что через полчаса, когда вам подадут так называемый салат миллионеров и нежнейшее запеченное филе марлина, вы все еще будете поражаться церемониалу встречи.

На Оленьем острове никаких парнокопытных не водится, его так назвали из-за того, что очертания рельефа напоминают голову оленя, хотя это сходство можно увидеть лишь при определенной доле фантазии. На Маврикии вообще очень любят давать природным объектам — в основном, конечно, горам — неофициальные имена, вдохновляясь их причудливыми формами. Здесь есть, например, горы «Кошка и мышка», «Большой палец», «Три соска».

ДОСЬЕ DISCOVERY

Салат миллионеров — популярное на Маврикии блюдо из сердцевины пальмы декении (Deckenia nobilis). Чтобы сделать салат, срубают всю молодую пальму (возрастом около семи лет), что сказывается не только на цене готового блюда, но и на популяции этих растений. На Сейшельских островах, на родине декении, она находится на грани исчезновения. Перед употреблением сердцевину пальмы сутки вымачивают в молоке, чтобы избавиться от горечи, а съесть это кушанье, слегка напоминающее по вкусу капустную кочерыжку, нужно в течение 12 часов.

ДРОНТ И МАРКИ

Проваляться все дни отдыха на пляже, забравшись в такую даль (пусть и на райский тропический остров), совершенно неразумно. Природа Маврикия, несмотря на его скромные размеры (по площади остров примерно равен Москве), весьма разнообразна. Хотелось бы что-то подобное сказать и про его главный город, Порт-Луи, но, к сожалению, не получится: по большому счету столица острова малопримечательна и, ко всему прочему, страдает из-за жуткого автомобильного трафика.

Впрочем, посетить город все же имеет смысл, и для этого есть три веские причины. Первая — Национальный музей, вторая — Музей «Голубого Маврикия», третья — Форт Аделаида, старинная цитадель, со стен которой можно увидеть всю столицу как на ладони. Однако ехать сюда стоит не только из-за видов. В городе можно купить ром 25-летней выдержки — ничего подобного больше нигде на Маврикии вы не встретите. На острове продается в основном молодой ром — очень редко встречается ром старше четырех лет, и четвертьвековой благородный напиток станет прекрасным подарком для тех, кто знает толк не только в роме (не верьте «знатокам», которые утверждают, что для него выдержка не важна и даже вредна), но и вообще в жизни.

Форт никогда не использовался по прямому назначению. Его пушки палили всего несколько раз, предупреждая горожан о пожарах. В последнее время цитадель стала центром проведения масштабных культурных мероприятий, концертов и шоу.

Музей «Голубого Маврикия», расположенный на главной эспланаде Порт-Луи — набережной Каудан, представляет особенную ценность для тех, кто хоть раз в жизни коллекционировал почтовые марки или увлекается историей филателии. Здесь помимо подлинных карт XVII–XIX веков и других исторических документов колониальной эпохи выставлены, вероятно, самые дорогие марки в истории — «Розовый Маврикий» и «Голубой Маврикий», чья стоимость на аукционах превышает пять миллионов долларов за каждую.

Большую часть времени марки скрыты от глаз посетителей музея за тонированным пуленепробиваемым стеклом, но несколько раз в сутки сокровища освещаются на 10 минут мягким светом — расписание «светопредставления» можно найти в холле музея. Все остальное время посетители могут видеть копии знаменитых марок.

Чем ценны эти два крохотных кусочка бумаги? Во-первых, «Розовый Маврикий» и «Голубой Маврикий» стали первыми марками Британской империи, напечатанными не в метрополии, а на территории ее заморских владений. Во-вторых, первый тираж этих марок был отпечатан с ошибкой: вместо надписи Post Paid («почтовый сбор оплачен») было написано Post Office («почтовое отделение»). А в-третьих, почти весь тираж этих марок был использован супругой губернатора Маврикия, которая наклеивала их на приглашения на созываемый ею бал, а потому марки сразу же стали раритетом.

В Национальном музее можно увидеть чучела обитателей прибрежных вод острова, но главные экспонаты — скелеты и чучела дронтов. Эта птица, которую голландские моряки прозвали «додо», сначала прославила Маврикий на весь мир, а потом стала символом безответственного отношения человека к природе. Не имея на острове естественных врагов, дронты в ходе эволюции разучились летать, быстро бегать и плавать и приобрели весьма солидные размеры. Вес взрослого самца мог достигать 25 килограммов — и это при том, что, согласно исследованиям, проведенным в ХХ веке, дронты принадлежали к отряду… голубиных. Доверчивая птица не видела в человеке угрозы, чем голландцы не преминули воспользоваться.

Когда подданные принца Оранского оставили остров в 1710 году, дронты уже были полностью истреблены. Маврикийцы, однако, не склонны винить в этом голландцев. Да, те вырубили эбеновые леса, изменив экосистему острова, но большинство современных островитян считает, что голландцы, поняв, что популяция птиц стремительно сокращается, предприняли попытки ее сохранить. Но если морякам запрещалось под страхом тюремного заключения охотиться на дронтов, то с завезенными ими крысами, свиньями, собаками и обезьянами, которые разоряли птичьи гнезда, договориться было нельзя.

На месте бывшего болота Мар-о-Сонж, осушенного при помощи доставленных из Австралии эвкалиптов, начиная с середины XIX века находят множество останков дронтов и других вымерших эндемичных видов птиц — маврикийского пастушка, маврикийского попугая, маскаренской пастушки, — а также маврикийской сухопутной черепахи. Часть этих находок выставлена в Национальном музее. Среди останков птиц и рептилий были обнаружены и семена «дерева додо» — Sideroxylon grandiflorum. Очень долгое время считалось, что семена этого дерева, заключенные в твердую оболочку, могли прорастать только пройдя через пищеварительный тракт дронта. Поэтому после того, как дронты вымерли, ботаники записали Sideroxylon grandiflorum в список исчезающих видов. Сегодня специалисты высаживают семена дерева, предварительно вскрыв оболочку механическим путем.

11 лет назад по результатам исследования ДНК дронта был установлен ближайший живущий родственник вымершей птицы. Это гривистый голубь, обитающий на небольших безлюдных островах Индийского субконтинента и в Юго-Восточной Азии.

НА ВОДЕ И НА СУШЕ

Рядом с Порт-Луи находится Ботанический сад Памплемус. Здесь множество редчайших и уникальных растений, начиная от драконового дерева, чья смола напоминает кровь, до наполеонии с необычными цветами, распускающимися прямо на стволе, от виктории амазонской — самой большой кувшинки на планете — до баобаба, старейшего на острове, вокруг которого и началось образование парка. Вот чему места в ботсаду не нашлось — так это сахарному тростнику. На Маврикии эта культура растет повсеместно, хотя уже и не так массово, как еще 50 лет назад, когда экономика острова почти на 100% зависела от производства и экспорта сахара.

Тростник завезли сюда голландцы, но массово выращивать его стали уже после 1810 года, во времена, когда остров был под контролем Британской империи. Сегодня тростник вынужден соперничать за место под маврикийским солнцем с другими культурами — чаем, кофе, папайей, бананами, манго, ананасами. Есть здесь и одна плантация ванили — в местечке Saint Auben, на территории одноименного старинного поместья в колониальном стиле, одного из немногих на острове, дошедших до наших дней.

Всего известно около 100 видов ванили, но в промышленных масштабах культивируется только три. В период цветения этой лианы необходимо вручную перевязать бутоны, и лишь спустя девять месяцев плоды, напоминающие по форме стручки фасоли, можно собирать. После этого они еще полгода сушатся по специальной технологии. Неудивительно, что в XVIII–XIX веках ваниль ценилась дороже золота, да и сегодня цены на нее «кусаются». На плантации можно купить стручки ванили на вес —каждый стручок стоит в пересчете 80 рублей.

Сахарный тростник растет на порядок быстрее и совсем не привередлив. Маврикийские агрономы вывели несколько десятков сортов тростника, из которого получают 15 видов сахара — от черного мусковадо до белоснежного Golden Bakery, самого изысканного и дорогого сорта, что производится на Маврикии. Купить Golden Bakery на острове можно только в специализированных магазинах при сахарных фабриках или Музее сахара — основная масса этого лакомства идет на экспорт в Европу, в лучшие пекарни, рестораны и гостиницы.

Урожай сахарного тростника собирают ежегодно, с конца июня до начала сентября, один посев используется пять-семь лет, после чего поля выжигаются и снова засеиваются. В 2011 году в результате таких поджогов вместе с полями выгорело несколько отелей. К счастью, обошлось без жертв, но этот случай заставил островитян всерьез задуматься, что важнее: традиции (все-таки выращивание тростника у маврикийцев в крови, и мало кто справляется с этим лучше них) или новые веяния — туристический бизнес с каждым годом требует все большей площади.

Взглянуть на остров с высоты можно, взобравшись на одну из гор, по которым проложены увлекательные пешие, конные, велосипедные и автомобильные маршруты. Отправившись из резервата «Домен де л’Этуаль» на квадроциклах в путешествие среди тростниковых плантаций и тропической растительности, вы проедете мимо пасущихся оленей, после чего извилистый серпантин через долину Де-Ферне, где растут эндемичные виды деревьев, приведет вас на одну из вершин горной гряды Бамбу. До другой природной достопримечательности острова — цветных земель Шамарель — можно добраться на обычном автомобиле. Внимательные наблюдатели насчитали здесь 23 оттенка вулканической породы, которая особенно эффектно смотрится во время восхода и заката солнца.

Рядом с цветными землями есть небольшой загон, где содержатся несколько гигантских сейшельских черепах. При нас рептилии попытались совершить побег, проломив своими панцирями деревянное ограждение. Побег продолжался 10 минут, пока не пришли смотрители парка и не загнали черепах обратно. Правда, сделать это было не так просто. Одну из черепах (судя по всему, самца), в вольер пытались вернуть трое взрослых мужчин. Когда же это удалось, животных отвлекли от дыры в ограждении сочной папайей.

На Маврикии, к слову, нетрудно довольно близко пообщаться с самыми разными животными. С теми же сейшельскими черепахами можно познакомиться (и даже прокатиться на них) в Парке Казела. Здесь же для самых отчаянных туристов организуют фотосессии со львами и тиграми, причем среди хищников есть альбиносы.

В бухте Тамарин можно поплавать с дикими дельфинами, которые ежедневно появляются здесь, чтобы поохотиться. Если вы способны плыть достаточно быстро, грациозные млекопитающие позволят держаться рядом с собой на расстоянии вытянутой руки, но все мысли о том, чтобы дотронуться до дельфинов, оставьте на борту катера, перед тем как прыгнуть в воду. Животные просто не дадут вам к себе прикоснуться — махнув хвостом, моментально скроются в синей пучине. Я несколько раз наблюдал, как люди пытались дотронуться до дельфинов, но те резко ускорялись и меняли траекторию движения за долю секунды до того, как человек вытягивал руку в сторону животного. Сложилось впечатление, что они могут читать наши мысли. Впрочем, гиды рассказывают о нескольких случаях, когда животные сами подплывали к людям и предлагали им поиграть «в салочки».

Для поклонников активного вида отдыха на воде на Маврикии вообще раздолье. Глубоководная рыбалка на марлина, кайтинг, виндсерфинг, снорклинг, дайвинг — недавно Маврикий был назван одним из самых лучших направлений для дайвинг-туризма. Правда, чтобы увидеть всю красоту подводного мира, надо отплыть подальше от берега, за коралловый риф, окружающий остров по периметру. В октябре и ноябре на Маврикии в местечке Ла-Морн пройдет фестиваль экстремальных видов спорта Mauritius Kite Jam, на который по традиции съезжаются спортсмены со всего света. Попробовать свои силы в кайтинге и виндсерфинге смогут все желающие — для жаждущих освоить серф и покорить ветер в находящемся по соседству с Ла-Морн отеле Dinarobin с этого года работает школа с профессиональными инструкторами.

В дни фестиваля здесь можно увидеть, как потомков колонизаторов из Франции учат стоять на доске выходцы из Индии, которых во времена своего правления в качестве дешевой рабочей силы завозили на остров англичане. А представители белого коренного населения Маврикия (в основном голландцы) сидят в баре за коктейлями с креолами, потомками рабов. Жители Маврикия, похоже, совсем не тяготятся колониальным прошлым — танцуют придуманный рабами танец сега, говорят на смеси четырех языков — английского, французского, креольского и хинди — и совсем не держат зла на европейцев, которые по очереди владели этим клочком суши, каждый раз давая ему новое имя и бесцеремонно используя его природные богатства. Облик Маврикия, этой звезды Индийского океана, продолжает меняться и в новом тысячелетии.