Мапуту

Мозамбик — это 2500 километров пляжей вдоль побережья Индийского океана, изобильные флорой и фауной национальные парки и даже — родина слонов: правда, за время гражданской войны, которой в Мозамбике сопровождалось крушение просоветского социалистического режима, практически всех слонов успели уничтожить — так что гордые животные, сегодня расхаживающие по территории национальных парков, — результат умелой интродукции. А вот столице Мозамбика Мапуту повезло меньше, чем здешним слонам: восстановиться после войны ей так и не удалось.

Когда-то Мапуту называли «жемчужиной Средиземноморья на юге Африки», имея в виду, что бывшим хозяевам страны португальцам удалось воссоздать здесь кусочек родной страны — чтоб не скучать по ней вдали от дома. Надо сказать, что помимо сентиментальности по отношению к родным оливам, португальцам была свойственна и невероятная жестокость по отношению ко всем остальным. Поэтому, покидая Африку, они не придумали ничего лучше, чем напоследок положить порядка миллиона местных жителей, — хотя на дворе стоял 1975 год и перспективы колониализма уже были всем, скажем так, очевидны. Мозамбик провозгласил независимость от Португалии — но тут же оказался в зависимости от Советского Союза, освобождение от которой сопровождалось изматывающей гражданской войной, закончившейся только к 1994 году. С тех пор время в Мапуту остановилось: любой путешественник из России или сопредельных с ней стран, оказавшись в столице Мозамбика, обязательно узнает всю эту характерную атмосферу, которую обычно именуют «лихими девяностыми».

На местных рынках идет бойкая торговля контрафактом, по улицам носятся, нарушая все возможные правила, маршрутки-чапы, на стенах зданий пестрая реклама стыдливо закрывает лозунги эпохи социализма и все в таком духе — разве что вместо разгула криминала жизнь обитателям и гостям мозамбикской столицы отравляют коррумпированные полицейские, нередко занимающиеся прямым вымогательством.

При этом, конечно, в Мапуту есть, что посмотреть. Здание вокзала на Praca dos Trabalhadores, где по вечерам пятницы и субботы играет живая музыка, Casa do Ferro на Avenida Samora Marcel — железный особняк, построенный Гюставом Эйфелем для губернатора, в котором теперь расположился музей (надо сказать, самому губернатору здание не слишком пришлось по душе, ибо в жарком климате жить в этом железном ларце не очень комфортно), ботанический сад и рестораны с рыбой и морепродуктами. В самых дорогих из них по-прежнему царит португальская кухня, в тех, что попроще — мозамбикская, в которой рыба и дары моря занимают столь же важное место — до океана-то рукой подать.

Здесь же, на берегу океана, можно обнаружить и большинство пятизвездочных отелей — и Мозамбик это как раз тот случай, когда определенно стоит потратиться на пять звезд, даже если вы привыкли с комфортом проводить время в трех: все остальные гостиницы Мапуту делятся на «дорого и очень плохо» и «очень дорого и плохо» — к бытовым неудобствам в этом случае стоит прибавить и постоянные отключения воды (в дорогих отелях эту проблему решают водонакопительные баки и водонагреватели).

При этом в столице Мозамбика всегда хорошая погода, в лавочках на Avenida Julius Nyerere и ее окрестностях можно найти редкие антикварные сокровища по смешным ценам, здешним пивоварам отлично удается кофейное пиво, а в целом поездка сюда обещает оказаться больше похожей на настоящее приключение, а не на стандартную туристическую экскурсию.