АВСТРИЙСКАЯ ЛОЗА

По мнению специалистов, Австрия готова покорить топ европейских стран, куда можно отправиться с целью энотуризма. Для неспешного отдыха за бокалом вина подходят сотни местных виноделен, пасторальные пейзажи и строгие стандарты качества. Но пусть австрийских виноделов к славе был полон не только взлетов, но и падений.

«В Австрии каждый пастух разбирается в виноделии», — заявляет мне водитель автобуса Вольфганг. Мы стоим во внутреннем дворике замка Капфенштайн. Внизу, у подножья холма линия дороги петляет между виноградниками и уходит в сторону далеких гор. «Красное вино это кровь австрийских виноделов, белое — их слезы, а розовое — их трудовой пот. А виноград — он просто хорошо смотрится на фотографиях», — продолжает Вольфган. Мой визави тоже когда-то пробовал делать вино, но вовремя решил что развозить туристов проще.

Виноделие на территории современной Австрии появилось задолго до образования страны. Одну из древнейших находок, виноградные косточки, датированные Железным веком, археологи обнаружили в местечке Штильфрид. С этих времен до наших дней об истории виноделия в Австрии можно написать приключенческий роман. На взлеты и падения винных производств влияли, эпидемии, вооруженные конфликты и религиозные распри. Но местные виноделы не сдавались. К примеру, когда в 1170 году королевским указам жителям Вены разрешили покупать виноградники, внутри города лозы высадили даже в парках. Сегодня австрийская столица — один из немногих городов, где рестораны могут подать на стол вино из «городского» винограда.

Местное вино принадлежит к старой школе в буквальном смысле. В 1860 году барон Август Вильгельм фон Бабо открыл первую в мире винодельческую школу в Клостернойбурге. Так производство домашнего вина, доступное каждому владельцу виноградной лозы, возвысилось до высокой винной науки. Но многовековая традиция чуть не прервалась после Первой мировой войны.

Удар нанесло падение Габсбургской монархии и раздел Австро-Венгрии. Сотни плодородных гектаров оказались разделены колючей проволокой. Разлученные семьи по разные стороны границы основали новые династии виноделов и только в наше время, с появлением энотуризма, стали вспоминать прежние традиции.

«Спустя сто лет мы только пытаемся возродить старое величие, — рассказывает Том Вохтер, винодел в пятом поколении, — Мои дед и прадед занимались изготовлением вина по обе стороны от границы, а мне приходится арендовать виноградники и начинать восхождение заново».

Крупных виноделен в Австрии мало, зато семейных производство больше девяти тысяч. В основном, они сосредоточены на юге и востоке страны, в четырех регионах — Придунавье, Вайнфиртеле, на Паннонийской равнине и в Штирии. Каждый отличается своим микроклиматом и составом почв, что, конечно же, отражается на вкусе и аромате вина. Профессиональные дегустаторы определяют место произрастания винограда по одному запаху, но даже неискушенный гость сможет заметить разницу после первого глотка.

Австрия «играет за белых»: на 13 сортов красного приходится 23 сорта белого вина. Местные земли отлично подходят для международных сортов: рислинг, пино-блан, шардоне, мускателлер, траминер. С этим товаром австрийцы медленно, но верно опять выходят на иностранный рынок. Правда пока львиную долю (почти половину) всех вин у них закупает соседняя Германия.

«Вы можете купить любую бутылку австрийского вина и никогда не ошибетесь с выбором, — говорит австрийский сомелье Кристиан Бергер — Да, у этого вина может быть не тот вкус, который вы искали, но австрийская бутылка всегда гарантирует высокое качество».

Гарантом высоких стандартов стало австрийское винное законодательство — самое строгое в Европе. Поводом для суровых мер послужил скандал, который на несколько лет закрыл австрийскому вину выход на международную арену. Местные жители всегда ценили сладкие вина, и одно время австрийские производители добавляли в продукт усилители вкуса. В 1985 году случилось несколько случаев отравления. Расследование показало, что некоторые компании использовали в качестве подсластителя диэтиленгликоль — сладковатое вещество, ядовитое в больших дозах, сегодня его часто используют в составе антифриза и тормозной жидкости. Яд обнаружили в продукции нескольких виноделов, но пострадала репутация всей страны.

Огромную работу для возвращения австрийского вина на международный рынок проделала государственная организация Austrian Wine Marketing Board. За последние 15 лет она добилась увеличения продаж почти в два раза. Местные вина набирают популярность и вновь на прилавках зарубежных магазинов появились бутылки маленьких австрийских хозяйств.

«Конечно, в Австрии много мелких производителей, которым не доступен анализ внутреннего и внешнего рынков или широкая реклама, — говорит Вилли Клингер, генеральный директор компании — Поэтому каждый австрийский производитель платит нам по 1,1 цента с литра вина. В год это четыре миллиона евро, не считая других взносов. Деньги мы тратим на составление маркетингового плана, продвижение наших брендов, а также организуем в Австрии заметные винные события».

В наше время австрийское вино не просто смогло вернуть себе прежние позиции, но и вышло на новый уровень. Однако в прошлом году над ним снова нависла угроза. Группа свободных художников из Вены «Институт без прямых характеристик» обратились к руководителям Австрийского совета винного маркетинга с требованием переименовать все винные бренды страны, которые имеют отношение к самому популярному сорту красного винограда — цвайгельту. Дело в том, что Фриц Цвайгельт, в результате селекционной работы которого и появился этот сорт, с 1933 года состоял в нацистской партии и был ярым антисемитом. По версии активистов самое популярное вино страны теперь стоит называть «Синим понедельником».

«Смена названия для целого сорта вина — это расходы. К тому же, рухнет многолетняя компания по продвижению и повышению узнаваемости бренда австрийских вин. Да и кто захочет пить «Синий понедельник», особенно вечером в воскресенье, — говорит Вилли Клингер.

Но пока такие перемены обсуждают на высшем уровне, простым гурманам открыты все австрийские дороги. Местные вина надо пробовать в вместе с местной кухней. А лучше, сидя на террасе ресторана с бокалом холодного розе в руках. Глядеть на зеленеющие ряды виноградных кустов и далекие ветрогенераторы на фоне австрийских гор, вдыхать цветочно-фруктовый аромат и рассуждать о нелегкой доле австрийских виноделов. Тех, кто пропитал эту землю потом, кровью и слезами.