ВЕНСКАЯ ШКАТУЛКА

Венская опера, Венский бал, Венский лес, венский фарфор… Подумать только ― сколько всего «венского». И это еще не считая знаменитых венских кафе и венских вафель, которые, надо сказать, тоже весьма недурны. Особенно если сидишь на террасе кафе с видами на собор Святого Стефана под льющуюся откуда-то из открытого окна мелодию «К Элизе».

Главный собор Вены, или, как его называют сами жители австрийской столицы, Штефансдом, ― место, с которого лучше всего начинать знакомство с городом. Желательно ранним утром, когда толпы туристов еще не заполонили Штефансплац. Заказав чашечку меланжа (этот напиток большинству из нас известен как капучино, или капуцинер ― мокко с несколькими каплями сливок), можно наслаждаться видами собора, в деталях рассматривая его необычную кровлю, порталы, витражи и Южную башню, высота которой без малого 137 метров.

На протяжении столетий в Вене запрещалось строить дома выше Южной башни Штефансдома, и сегодня, поднявшись на смотровую площадку собора, можно увидеть результаты этого запрета: на километры вокруг черепичные крыши домов, освещенные полуденным солнцем, скрывают затейливые лабиринты улочек Вены. Именно по этим улочкам под звон колоколов и стук лошадиных копыт вам предстоит прогуляться до следующей знаковой достопримечательности Вены ― дворцового комплекса Хофбург, зимней резиденции Габсбургов. Этот маршрут — одно из самых популярных мест в городе для катания на упряжках, ведомых парой роскошных лошадей липицианской породы. Когда-то их вывели специально для Испанской школы верховой езды, которая расположена в Вене. Если повезет, то вы сможете посмотреть на «лошадиные танцы»: это традиционное шоу эпохи Ренессанса, включенное в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, «дают» в Зимнем манеже дворца.

Хофбург ― настоящая архитектурная симфония. Каждый правитель Австрии стремился добавить к его ансамблю что-то свое. При императоре Фердинанде I появились Швейцарские ворота. При Максимилиане II ― конюшни, впоследствии переоборудованные под художественную галерею. Замок императрицы Амалии возник в конце XVI века, а потом был существенно переделан. В Хофбурге есть Леопольдово крыло и придворный Бургтеатр, построенный при Марии-Терезии. Всего комплекс насчитывает более 20 архитектурных объектов ― дворцы и музеи, ворота и площади, башни и храмы.

Самое «живое» из всех сооружений Хофбурга ― Дом бабочек, занимающий часть Пальмовой оранжереи, построенной в 1826 году по образу и подобию оранжереи во дворце Шёнбрунн, летней резиденции Габсбургов. Между Хофбургом и Шёнбрунном императоры ездили по улице, ныне носящей имя Марияхильфер-штрассе ― старейшей торговой улице Вены, которую можно тоже назвать одной из основных достопримечательностей австрийской столицы.

ГЛАВНАЯ УЛИЦА

Дорога на месте Марияхильфер-штрассе существовала уже в римскую эпоху: в 1914 году во время строительства дома на пересечении этой улицы с Кирхенгассе был обнаружен участок римской дороги шириной 11 метров. В Новое время Марияхильфер-штрассе становилась центром многих знаковых событий в истории Вены, выполняя роль главной улицы, по которой въезжали в город купцы и фабриканты. По этой же улице в город доставлялись товары и почта, что привело к появлению на ней множества гостиниц и кофеен.

Венские кофейни ― то, что придает городу особый шарм. Казалось бы, ну кого можно удивить заведением, где подают кофе, десерты и легкие закуски (а по утрам ― только кофе). Но традиции, сложившиеся в венских кафе, непременный атрибут которых ― столики с мраморными столешницами, стулья с изогнутыми спинками, деревянные держатели для газет, мельхиоровые подносы, на которых подают напитки, и вышколенные официанты в черных жилетах, ― позволяют утверждать: ничего подобного больше нет нигде в мире. Не случайно именно венские ― не парижские, не берлинские и не римские ― кафе включены ЮНЕСКО в Список нематериального наследия.

Тут не принято торопиться. Зайдя на чашечку кофе, здесь можно задержаться на несколько часов, слушая игру пианиста или наблюдая, как другие посетители играют в бильярд. На Марияхильфер-штрассе осталось всего два «традиционных» кафе ― «Риттер», чья борьба за выживание широко освещалась в австрийской прессе в 2009–2010 годах (если кратко ― хозяева кафе задолжали владельцам здания 600 тысяч евро арендной платы), и «Вестенд» в районе Западного железнодорожного вокзала.

Об этом кафе австрийский литератор Хаймито фон Додерер писал: «Некоторые путешественники после прибытия на Западный вокзал вскоре исчезают в кафе, где, как считается, ничего не происходит, —  исчезают именно потому, что там много чего происходит». Додерер воевал в Первую мировую и в 1916-м попал в плен к солдатам российской армии. Оказавшись в лагере для военнопленных где-то под Хабаровском, Додерер написал первые короткие рассказы — они были опубликованы уже после его смерти в 1966-м в сборнике «Сибирская ясность».

Прилегающие к Марияхильфер-штрассе кварталы в районе Западного вокзала в конце XVII века облюбовали шелковые фабриканты ― торговля этими тканями в Европе шла так бойко, что район получил неофициальное имя Бриллантенгрунд, «Блистательный», ― настолько помпезные особняки возводили себе магнаты. Собственно, место для строительства Западного вокзала в середине XIX века было выбрано здесь не случайно. Это был один из самых престижных районов Вены, Марияхильфер-штрассе первой в столице Австро-Венгерской империи обзавелась не только газовым освещением и трамвайной линией, силовые кабели которой были уложены под землей, но и асфальтом вместо «трясучей» брусчатки. Любопытно, кстати, что именно здесь австрийский изобретатель Зигфрид Маркус в 1870 году провел испытания первого автомобиля с бензиновым двигателем.

Многие здания на улице пострадали во время Второй мировой войны ― как это часто происходило с европейскими городами в результате налетов американской и британской авиации. Причем в случае с Веной это были, по сути, напрасные бомбардировки: немецкие войска к этому моменту были почти обескровлены, отступая под натиском Советской армии. Формирование современного облика Марияхильфер-штрассе продолжалось вплоть до конца ХХ века и закончилось после строительства ветки метро U3, когда большая часть улицы стала пешеходной.

Одно из самых интересных современных зданий на Марияхильфер-штрассе находится рядом со станцией метро Zieglergasse ― восьмиэтажный корпус, который делят между собой магазин популярной молодежной одежды H&M и отель NH Collection Wien Zentrum. Отель знаменит своей террасой на последнем этаже, где постояльцы завтракают с видами на Вену, заварив чашечку отменного кофе, один из 16 видов листового чая или просто налив в бокал прохладное игристое вино, а здание украшено огромным панно «Торговец погодой» художника Кристиана Людвига, более известного под псевдонимом Аттерзе. В европейских каталогах по искусству это панно почему-то именуется «мозаикой» и называется самой большой настенной мозаикой в Европе (площадь работы 210 квадратных метров).

Впрочем, это вопрос терминологии ― ибо работа действительно крайне любопытная, даже если не считать, что она стилистически выбивается из всего ансамбля Марияхильфер-штрассе. Ее первые наброски Аттерзе сделал еще в 60-е годы ХХ века, когда работал над целой «климатической» серией картин, написанных акриловыми красками, в том числе известными произведениями «Картинки погоды» и «Аномальная радуга». Вдохновение для творчества Кристиан Людвиг черпал во время регат (он неоднократно становился призером и победителем международных соревнований), и псевдоним себе он выбрал, к слову, в честь самого большого озера австрийских Альп.

Панно «Торговец погодой» украсило здание в 1996-м, что уже через несколько лет нашло отражение и во внутреннем убранстве номеров отеля ― где появились муралы на венскую тематику, а саму постройку жители города стали называть не иначе как «Дом Аттерзе» ― по аналогии с Домом Хундертвассера, появившимся на десять лет раньше и занимающим целый квартал на улице Кегельгассе. Прогуливаясь между этими двумя домами, не миновать самого «имперского» района Вены, окруженного кольцевой улицей Рингштрассе.

По замыслу, реконструкция этого района, задуманная к проведению в Вене Всемирной выставки 1873 года, должна была продемонстрировать Европе и всему миру величие Габсбургов и Австрийской империи. Для императора Франца Иосифа I организация Всемирной выставки значила очень много: благодаря ей он планировал поднять моральный дух подданных после поражения в войне с Пруссией и Италией, случившегося семью годами раньше. Для реализации амбициозного плана были приглашены три архитектора ― Готфрид Земпер, Карл фон Хазенауэр и Теофил фон Хансен, которые справились с задачей в кратчайшие сроки. Кварталы внутри Рингштрассе поражают монументальностью, помпезностью, роскошью и изяществом декора.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Обилие архитектурных форм и связанных с ними историй могут вызвать у особо впечатлительных натур стресс от эстетических переживаний ― наподобие знаменитого «синдрома Стендаля». Да, Вена в этом ничуть не уступает Флоренции: знаменитые художественные собрания австрийской столицы ― Альбертина, Музей истории искусств, Галереи Бельведера, Музей Леопольда и другие ― кружат посетителей во времени и пространстве. Еще глубже погрузиться в этот круговорот поможет музыка: она создала Вену если не полностью, то точно наполовину ― город и искусство неразрывно связаны. И даже главные городские часы ― Анкерур ― отбивают каждый час не только привычными курантами, но и отрывками из музыкальных произведений.

В Вене жили и творили Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Иоганн Брамс, Франц Шуберт, отец и сын Штраусы, Йозеф Гайдн, Кристоф Глюк, Густав Малер, Антон Брукнер, Альбан Берг… Они сделали Вену мировой музыкальной столицей. В это внесли вклад и многие другие жители города, даже те, чья профессиональная жизнь вроде бы не была связана с музыкой. Например, врач Леопольд Ауэнбруггер, который первым в XVIII веке начал использовать метод перкуссии для прослушивания грудной клетки у легочных пациентов. В свободное от основной профессии время он занимался сочинением либретто для опер. В частности, он стал автором текста музыкальной пьесы Антонио Сальери «Трубочист», премьера которой состоялась в 1781 году. И таких историй в Вене ― сотни, если не тысячи.

Отдать дань памяти композиторов и музыкантов, антрепренеров и меценатов, поддерживавших служителей музы Евтерпы, можно на Центральном кладбище Вены, которое в этом году отмечает 150-летие со дня основания. До конца октября здесь запланирована серия мероприятий, в том числе концерты под открытым небом. На специально выделенном участке Центрального кладбища нашли последнее пристанище композиторы, чьи имена известны нам с детства. Разве что могила Моцарта ― не совсем могила. Это кенотаф, символическая гробница: точное место захоронения музыкального вундеркинда неизвестно. А вот прах его коллеги, с именем которого связана легенда о смерти Моцарта, ― придворного капельмейстера Антонио Сальери ― покоится именно здесь, правда, не на «почетном» композиторском участке, а недалеко от центрального входа на кладбище. Неприметный памятник Сальери установлен у стены кладбища, рядом с русской церковью Лазаря Четверодневного.

Напрасно говорят, что Венская опера ― это развлечение для богатых. Если очень хочется послушать лучших оперных певцов и увидеть постановки, известные на весь мир, сделать это можно всего за 15–20 евро ― именно с этого уровня стартует стоимость билетов с рассадкой на большинство выступлений в Венской опере. Правда, нужно позаботиться об их покупке хотя бы за неделю до представления и желательно иметь соответствующий гардероб, хотя бы smart casual, ― все-таки Венская опера это не ночной клуб.

Дресс-код распространяется и на стоячие места, билеты на которые поступают в продажу в день представления. Около 10 часов утра они сначала появляются на сайте Венской оперы в интернете, а за два часа до начала действа открывается продажа в специальных кассах. Стоимость таких билетов начинается от 6 евро. Со стоячих мест мало что можно увидеть, но акустика в Венской опере феноменальная, поэтому расслышать можно практически всё ― даже на самой галерке. Есть еще один способ познакомиться с Венской оперой поближе ― забронировать экскурсию за кулисы. Туры проводятся на английском, немецком, французском, испанском, итальянском и японском языках и стоят 13 евро.

Вена ― словно музыкальная шкатулка. Стоит только прислушаться, и вы услышите чарующие звуки мелодий ― «К Элизе» Бетховена, «Музыки ангелов» Моцарта, «Сказок венского леса» Штрауса или «Сотворения мира» Гайдна. Гуляя по этому городу, не спешите. Пройдитесь по улочкам, не стесняясь заглядывать в неприметные переулки. Зайдите в музеи и замрите перед шедеврами Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Рубенса, Рембрандта. Заверните в кондитерскую лавку, чтобы растеряться от выбора марципанов. Прислушайтесь… Что вы слышите? Да, это ваша мелодия, которую выбрала для вас Вена.