Бавария с плюсом

Бавария — самая большая из федеральных земель Германии. До недавнего времени ее основными воздушными воротами, принимавшими рейсы из России, был Мюнхен. Но теперь появилась альтернатива — небольшой аэропорт Мемминген-Альгау на самом юге Баварии. И у такого начала путешествия есть несомненные плюсы.

Небольшой городок Мемминген с населением всего 42 тысячи человек находится примерно в полутора часах езды от Мюнхена. 3 марта 2016 года бюджетная авиакомпания «Победа» открыла сюда ежедневный рейс из московского аэропорта Внуково — для баварского города, насколько можно судить, это стало большим событием. Новый рейс активно рекламируется на официальном сайте аэропорта, который теперь имеет и русскоязычную версию, а первый рейс из Москвы встречали вкуснейшими брецелями, музыкой альпийских рогов и десятками фото- и телекамер. Из Меммингена можно отправиться в бюджетное путешествие не только по Германии, но и по всей Европе, ведь аэропорт Мемминген-Альгау — один из крупных хабов компаний Ryanair и Wizzair, которые летают отсюда в Испанию, Португалию, Великобританию, Грецию, Италию, Болгарию, Румынию и Ирландию. Но я останусь в Баварии, ведь эта федеральная земля богата на сюрпризы.

Подкрепившись знаменитыми баварскими кренделями и белыми сосисками (для приготовления которых используется только парное мясо молодых бычков — иначе не добиться такого цвета), направляюсь в Фюссен — крохотный городок на берегу реки Лех, затерянный среди альпийских вершин на самой границе с Австрией. Со старонемецкого языка название городка переводится как «ноги», отсюда и изображение трех бегущих ног на его гербе . Отсюда удобнее всего стартовать к самым, пожалуй, знаменитым баварским замкам — Нойшванштайну и Хоэншвангау, но сначала — знакомство с городом.

Население Фюссена — чуть более 14,5 тысячи человек. Узкие мощеные улочки и миниатюрные городские площади с фонтанами, сладковатый запах дыма — многие дома отапливаются по старинке, печами, а стены старинных построек украшены фресками-обманками, создающими иллюзию объемного декора. На реке — невероятно упитанные утки, которых вроде бы запрещено подкармливать, но, видимо, этот запрет соблюдается не полностью. Две архитектурные доминанты — аббатство Святого Магна и Замок епископов — стоят рядом настолько близко, что сразу даже не определить, где проходит граница между ними. В Фюссене по-домашнему уютно и мило, даже в ненастную погоду, — за каких-то 15 минут погода испортилась, горы скрылись в густом тумане, повалил снег. О святом Магне ходит множество легенд, самая известная — о том, как он победил последнего обитавшего в этих местах дракона. Такие легенды всегда меня интриговали — кто или что стало прообразом огнедышащего чудовища. В этом случае, видимо, крокодил или варан, завезенный римлянами (Фюссен был основан как древнеримский военный лагерь в III веке), но скульптура дракона в храме аббатства в профиль оказалась похожа на нелепого Джа-Джа Бинкса из «Звездных войн».

Утром об обрушившемся на Фюссен снегопаде напоминали разве что воздушные белые «шапки» на ветках деревьев, с тихим шелестом опадающие на землю при малейшем дуновении ветра. Такие же воздушные, каким в моем представлении был «Новый лебединый утес» — так дословно переводится на русский имя замка Нойшванштайн . Как все грандиозные архитектурные сооружения, замок выигрышнее выглядит с расстояния. С берега озера Альпзее он действительно кажется буквально парящим над припорошенным снегом густым лесом, растущим на склонах гор. Вверх можно подняться в повозке, запряженной двумя лошадьми, или пешком. Замок действительно красив, роскошные интерьеры , не изменившиеся со времен правления Людвига II, переносят вас в эпоху Средневековья, которым так восторгался этот баварский король XIX века. Правда, как я ни старался, очертаний лебедя в архитектуре Нойшванштайна не увидел. Возможно, такая картина открывается с моста Мариенбрюкке, перекинутого над 100-метровым ущельем Пеллат чуть южнее замка, но сейчас мост закрыт на реконструкцию — до мая этого года. Еще один замок — Хоэншвангау — стоит на возвышенности на берегу Альпзее. Его восстановил Максимилиан II, отец Людвига, и в Баварии его называют просто «Родительский замок», подразумевая, что здесь жили родители принца-мечтателя. Сам Людвиг провел большую часть жизни в этом замке, отсюда же он мог наблюдать за строительством Нойшванштайна, который прекрасно виден с балкона комнаты Тассо, бывшей королевской опочивальни.

При виде живописных Альп невольно тянет встать на горные лыжи, даже если ты этого никогда не делал. Для занятий горнолыжным спортом в Баварии созданы все условия, здесь же находится высочайшая гора Германии — Цугшпитце (2962 метра). Есть два способа попасть на вершину горы — фуникулером из местечка Айбзее или из города Гармиш-Партенкирхен по зубчатой железной дороге, первая очередь которой была построена еще в 1929 году. Локомотив, поднимавший хлипкие вагончики того времени наверх, теперь стоит на почетном месте в самом центре Гармиш-Партенкирхена. Сегодня на Цугшпитце ходит ультрасовременный состав , за час пути делающий остановки в Хаммерсбахе, Грайнау и Айбзее.

Виды с вершины Цугшпитце — потрясающие. В хорошую погоду заметны не только пики соседней Австрии (границу можно перейти прямо тут, на вершине, по мостику-туннелю), но и горы Швейцарии и даже Италии. Зона катания удобно расположена в ложбине, где нет сильного ветра. Если замерзли, можно зайти в один из трех ресторанов, расположенных на вершине, перекусить и выпить горячего чаю. Главное — не пропустить последний фуникулер или поезд с горы: эвакуация обойдется вам в 800 евро. С другой стороны, кому нужна эта эвакуация, если здесь есть отель, возведенный из снега и льда, а переночевать в нем стоит 120 евро. К услугам гостей ресторан, бар, сауна, джакузи, натуральные шкуры животных и замысловатые барельефы из снега и льда на стенах . Переночевать в такой вот ледяной избушке — тоже вполне себе приключение.

Гармиш-Партенкирхен был основан в 1935 году, когда в преддверии зимней Олимпиады два соседних города — Гармиш и Партенкирхен — по указу немецкого правительства были превращены в один. Жители городков не ладили между собой и совсем не хотели объединяться. Но пришлось — после того как бургомистры получили из Берлина недвусмысленное предложение обсудить слияние городов на встрече в Дахау, где к тому времени уже действовал концентрационный лагерь. Игры 1936 года стали крупнейшей на тот момент зимней Олимпиадой, ее посетило более полумиллиона человек. Специально для соревнований был построен самый высокий в мире трамплин для прыжков (сегодня по сравнению с современным трамплином, сооруженным рядом несколько лет назад, старый выглядит детской горкой), новый открытый стадион, ледовый дворец, проложены трассы для слалома. По соседству со стадионом бежит речка Партнах. В образованном ею ущелье Партнахкламм можно гулять круглый год. Зимой и ранней весной особенно популярны короткие вечерние туры с факелами, а летом здесь можно заняться скалолазанием, каякингом и другими видами спорта. Зимой доступно около 100 километров пеших маршрутов, а летом — более 300 километров. Но у меня после Цугшпитце было ощущение некоторой избыточности природных красот, поэтому я отправился на променад по городу.

Людвигштрассе — главная историческая улица Гармиш-Партенкирхена, основанная еще во времена Римской империи. Здесь множество старинных (некоторые старше 300 лет) домов, украшенных замысловатыми фресками. Живопись условно можно разделить на две категории. Часть изображает религиозные мотивы, но куда интереснее картины, изображающие то, чем занимались (и порой занимаются по сей день) хозяева домов. На Людвигштрассе в доме 24, построенном в 1865 году, находится один из самых старых ресторанов в городе — Gasthof Fraundorfer. Рестораном (и гостиницей, которая находится здесь же) с 1964 года управляет фрау Пеппи Фраундорфер. Хозяйка лично встречает всех гостей, а посетителей бывает много — по вечерам, как правило, в ресторане нет ни одного свободного столика. За каждым сидит большая (или очень большая) компания. Весь вечер играет живая музыка , раз в полчаса в проходе между столами юные танцоры самозабвенно исполняют традиционный баварский танец шуплаттлер. Его главная изюминка — громкие хлопки, которые нужно извлекать, ритмично шлепая себя по коленям, бедрам и подошвам. После каждого выступления танцоров зал заслуженно взрывается аплодисментами, после чего все снова возвращаются к своим делам: пускают огромный (литра три, не меньше) бокал с пивом по кругу или устраивают турнир — кто быстрее опустошит эту емкость. Фасад Gasthof Fraundorfer тоже украшен фресками. Они изображают сцену свадьбы хозяев дома, а автор живописи — местный художник Генрих Бихель, расписавший в Гармиш-Партенкирхене множество зданий. Эта работа — его лебединая песня: к тому моменту художник почти ослеп, и ему помогала дочь, смешивая краски и прорисовывая особо тонкие детали.

Поездом из Гармиш-Партенкирхена до Мюнхена — 80 минут. В столице Баварии трудно заскучать, даже если вы выделите на знакомство с ней целую неделю. Но у меня не было столько времени, а побороть искушение посмотреть на Мюнхен хотя бы одним глазком было невозможно. И вот я на центральном вокзале. С чего начать? Конечно, с Мариенплац — главной площади города. С вокзала вы попадете на нее, если выберете ориентиром башни-близнецы Фрауэнкирхе. На вопрос, почему башни готической церкви венчают такие нетипичные для готики купола, мюнхенцы честно отвечают: не хватило денег. С Мариенплац можно отправляться в буквальном смысле на все четыре стороны. В пределах исторического центра Мюнхена, некогда ограниченного массивными стенами, от которых сегодня остались лишь ворота , можно посетить пивную Hofbräuhaus, основанную аж в 1589 году. Можно зайти на экскурсию в магазин Dallmayr — этакий продуктовый ГУМ баварской столицы. Можно отправиться в «желудок Мюнхена», как горожане называют рынок Виктуалиенмаркт, и именно здесь прикупить баварских деликатесов. А можно спуститься в метро и доехать до станции Olympiazentrum, где находятся штаб-квартира и музей концерна BMW.

Но какое бы направление вы ни выбрали, результат будет один. Вы влюбитесь в Мюнхен, вы падете ниц перед очарованием Баварии и обязательно захотите сюда вернуться. Благо теперь у нас есть выбор, откуда начинать путешествие по этому краю: из Мюнхена или из Меммингена.