Фьорд-фокус

Л егенды о норвежских фьордах начали слагать еще во времена викингов, что, впрочем, неудивительно. Поверить в то, что пейзаж такой невероятной красоты возник по воле случая, непросто и в наши дни, а уж для людей Средневековья, чьи знания об устройстве мира были весьма ограничены, и вовсе невообразимо. Поэтому-то они и населяли окрестные земли мифическими созданиями. Отвесные скалы превращались в воинственных троллей, ледники на вершинах становились шапками на головах великанов, среди струй бесчисленных водопадов мерещились гномы, а заливы пугали морскими чудовищами. Разумеется, никакого колдовства здесь нет и никогда не было, а происхождение фьордов имеет вполне научное объяснение и связано с тектонической и ледниковой активностью. От того, чтобы стать фьордами, возникшие здесь глубокие расселины отделял лишь один шаг — заполнение водой. Что и произошло после завершения очередного ледникового периода.

 

 

В новые времена фьорды стали для Норвегии настоящей золотой жилой, причем задолго до возникновения современной туристической индустрии. Да, ежегодно сюда прибывают сотни круизных судов: от многоэтажных гигантов до небольших экспедиционных судов ледового класса, перевозящих толстосумов. Их пассажиры оставляют здесь немало денег, но основой местной экономики, как и прежде, остается рыба. В первую очередь сельдь, треска и лосось. Рыбная отрасль для местных жителей настолько важна, что в сельских школах на побережье помимо привычных учебных дисциплин при желании можно освоить еще и все премудрости рыболовства. В итоге выпускники способны начать обеспечивать себя самостоятельно буквально на следующий же день после получения аттестата. Многие так и поступают. Работа на воздухе среди знаменитых на весь мир пейзажей — что может быть лучше? Убедиться в этом воочию можно, например, в Брённёйсунне. Здесь на одной из ферм, где выращивают рыбу, проводят экскурсии и во всех подробностях рассказывают о полном цикле жизни атлантических лососей. Свою жизнь, кстати, большинство из них заканчивает неподалеку — на островах Фрёйя, где расположено большинство рыбоперерабатывающих фабрик. Здесь тоже рады визитерам и готовы продемонстрировать технологию разделки рыбы любому желающему.

 

Основные нерестилища атлантической трески находятся заметно севернее, вблизи Лофотенских островов, куда рыба мигрирует с января по апрель. Однако, если вы оказались в этих краях не ради рыбного промысла, забираться так далеко совсем не обязательно. Лофотены служат северной границей района Хельгеланн — наиболее живописной части страны, по мнению самих норвежцев, и весьма популярного у путешественников направления. Но юг этого региона куда менее известен, при том что красоты здесь ничуть не меньше. Еще лет сто назад путь сюда был по плечу далеко не каждому моряку, а сегодня летом среди этих фьордов снуют каяки и скоростные лодки, в сторону ледников бредут любители пеших походов и фотографы, а полярное солнце не заходит за горизонт. 

 

 

Одно из самых любопытных мест на юге Хельгеланна — острова Стётт, где постоянно живет всего 25 человек. На центральном из островов до сих пор открыта историческая телеграфная станция, существующая с 1897 года. Первого ее управляющего, как и многих других моряков прошлого, забрал шторм, ведомый злобным морским троллем. Ну а правнуки первого жителя архипелага до сих пор не покинули остров и сейчас помимо исторической почты управляют открытым в бывшем рыбном складе морским музеем и весьма недурным рестораном. На его столиках, как и прежде, разложены карты, по которым несколько поколений семьи владельцев изучали навигацию.

 

 

Стоит отметить, что среди фьордов можно найти немало рукотворных чудес и помимо телеграфа. Например, в деревне Урнес в коммуне Лустер сохранилась церковь, датированная 1130 годом, — старейшая из дошедших до наших дней так называемых ставкирок, то есть каркасных деревянных церквей. Ценители современных технологических достижений придут в восторг от автомобильных туннелей с круговыми развязками, оборудованных непосредственно внутри гор, — они встречаются в Норвегии на дорогах вблизи побережья. Ну а тем, кому по душе симбиоз прошлого и будущего, имеет смысл побывать в городке Нурфьордейд. Здесь в здании футуристического дизайна открыт Sagastad Viking Center, в котором выставлена полномасштабная копия ладьи «Мюклебуст» — крупнейшего из кораблей древних викингов, найденных в Норвегии. Причем добраться до всех этих мест можно без труда и по воде, и на автомобиле. И если первый вариант считается более предпочтительным с точки зрения открывающихся перед глазами видов, то второй даст вам заметно больше свободы, которая в этих краях в любые времена ценилась превыше всего. 

 

Фотографии: Дмитрий Тельнов.