ТВЕРСКОЙ УИКЕНД

Прокатиться на ретропоезде и пересечь Селигер на квадроцикле, научиться готовить классические пожарские котлеты и играть в рюхи, узнать, чем живут монахи в одной из старейших обителей на Руси и как возрождается промысел по производству классической пастилы, — все это (и даже чуть больше) можно успеть за один уикенд в Тверской области.

Это путешествие в Тверскую область вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса Tutu было действительно очень насыщенным. Всего за два дня мы успели сделать и увидеть столько, сколько другие путешественники не успевают и за неделю, — вот что значит грамотная организация процесса. При этом не все шло гладко, но обо всем по порядку.

КАК НЕ ОТСТАТЬ ОТ ПОЕЗДА

Ранним субботним утром наша команда встретилась на платформе Ленинградского вокзала, откуда отправляются «Сапсаны» в Санкт-Петербург. Первая цель — промежуточная станция Бологое, где по плану мы должны были пересесть на уникальный для России ретро-поезд «Селигер». Это единственный в стране ретро-состав, курсирующий как обычный пригородный поезд, то есть билеты на него могут приобрести обычные пассажиры, направляющиеся по делам из Бологого или с любой другой станции по маршруту (всего их 13) в Осташков и обратно. В «высокий» сезон, когда мобильность местного населения повышается, а турпоток — увеличивается, есть шанс ехать стоя. Так что к отбытию поезда лучше прибывать заранее, чтобы занять удобные места.

Сейчас поезд ходит по субботам, с мая добавляется второй рейс по воскресеньям. Его отправление хорошо стыкуется с рейсом «Сапсана», который выезжает из Москвы в 6.50 утра, — и лично мне было очень интересно сравнить ощущения от поездки в современном скоростном поезде с путешествием в составе, который тянет тепловоз на паровой тяге. Многие тепловозы были ремоторизированы, то есть оригинальная силовая установка была заменена на дизельный двигатель, но ретро-поезд «Селигер» тянет оригинальный локомотив серии «Л», который необходимо раскочегаривать на протяжении часа, — только для того, чтобы он сдвинулся с места.

Паровоз тянет за собой всего два современных вагона, интерьер которых стилизован под середину ХХ века. На проводницах — форма образца 1949 года, сшитая по индивидуальным меркам, красивая, но, как говорят сами проводники, не очень практичная. Проводница в нашем вагоне, Татьяна Будкина, работает на этом маршруте с момента его открытия 29 сентября 2018 года. По ее словам, скорость поезда не превышает 50 километров в час, — состав мог бы идти и быстрее, но состояние железнодорожного полотна и обилие остановок не позволяют разогнаться.

Впрочем, скорость у этого поезда совсем не главное. Серо-сизый густой пар, застилающий время от времени пейзаж за окном, характерные звуки парового гудка, разрезающие воздух, мерный стук колес и легкий запах дыма в салоне, — все кажется чем-то невероятным, особенно если едешь на таком поезде в первый раз в жизни.

На станции Куженкино состав делает остановку на 35 минут — за это время паровоз успевают заправить водой, а пассажиры могут отправиться на бесплатную экскурсию в сопровождении экскурсовода Эллы Шкеевой по деревянному зданию станции. Она была построена в 1906 году, отреставрирована и превращена в небольшой музей в 2021 году. Исторический вокзал в Куженкино — один из трех сохранившихся на одноколейной ветке Бологое-Полоцкой железной дороги (две другие станции — Баталино и Скворцово). Все они построены архитектором Станиславом Воловским. По замыслу автора, станции были отделаны выразительным декором, украшены мансардой и шпилем.

Неподдельный восторг вызывают чудом уцелевшие рабочие утермарковские печи, которыми отапливают внутренние помещения в период особых холодов, деревянные скамейки с резными вензелями, подлинный жезлоподаватель и другие элементы оформления станции, от антикварного самовара до жалобной книги. Рассматривая детали, очень легко потерять счет времени.

Когда состав отправился от Куженкино, мы через неколько минут поняли, что наша группа стала меньше — мы недосчитались двоих человек, которые отстали от поезда. Любопытно, что оба опоздавших, во-первых, не ходили на экскурсию, а все время провели, фотографируя состав со всех ракурсов. Кадры с отправлением поезда, выпускающего струи пара в разные стороны, получились самые эффектные. А во-вторых наши коллеги отстали от поезда независимо друг от друга — и в этом все усмотрели провидение. Дело в том, что одним из опоздавших был голландец Махил, который хоть и живет в России восемь лет, но оказался в столь глухой провинции впервые. А вот Александр, наоборот, путешественник опытный, — и что было бы, останься Махил в Куженкино в одиночестве, мы предпочитали не думать. В итоге ребята вызвали такси из Бологого и нагнали нас в загородном отеле «Светлица» на берегу Селигера, где у нас была запланирована ночевка.

Возвращаясь к ретро-поезду «Селигер», хочется добавить, что на маршруте есть аудиогид, который можно предварительно скачать из интернета — в пути на протяжении трех часов связи почти не будет. По прибытии в Осташков состав отправляется обратно через два с половиной часа, так что можно в этот же день вернуться в Москву или Санкт-Петербург. Но лучше задержаться на Селигере, на один–два дня. Здесь есть чем заняться.

ПО ЛЬДУ СЕЛИГЕРА

Каждая турбаза или загородный отель имеют баню, зимой есть возможность прокатиться по Селигеру на квадроцикле (настоящий эксклюзив) или снегоходе, отправиться на подледную рыбалку или подняться на колокольню Нило-Столобенского монастыря. Обитель достойна отдельного знакомства. Некогда это был самый большой монастырь на Руси после Киево-Печерской лавры, число насельников превышало 1000 человек, а сегодня здесь живет около 30 братьев. Настоятель монастыря игумен Гавриил оказался на удивление открытым человеком, живо интересующимся мирскими делами, — от глобальных новостей до популярных трендов в соцсетях.

В чайной монастыря мы сытно перекусили (все продукты были местные, выращенные на землях монастыря, здесь собирают даже виноград!), потом часть из нашей группы пошла на службу, кто-то решил подняться на колокольню монастыря, несмотря на то, что уже смеркалось и шел сильный снег, а часть отправилась в музей-ризницу, посвященный истории обители и святому Нилу Столобенскому, в честь которого она названа. Жемчужина коллекции — считающаяся чудотворной деревянная скульптура преподобного Нила XVII века и большое собрание икон Тверской школы иконописи. Все это может сделать любой гость, приехавший в Нило-Столобенскую пустынь, для посещения музея нужно лишь предварительно заказать экскурсию, — двух часов для полного знакомства с экспозицией будет достаточно.

С монастырем мы попрощались на следующее утро, проехав мимо него в караване квадроциклов. Меня к управлению квадрика лидер группы, гид Иван, не допустил — был одет не по погоде — и выделил мне место в легендарном ГАЗ-69, которому в следующем году исполнится 70 лет. На самом деле, это оказалось даже круче: на квадроциклах я ездил много раз и в разных дорожных условиях, а вот пересечь замерзший Селигер, стоя в открытом кузове одного из первых советских внедорожников — такой экспириенс вряд ли представится в ближайшем будущем.

Путь от отеля «Светлица» до турбазы «Ладья» занял примерно час, несмотря на то, что между этими объектами размещения на Селигере по прямой менее пяти километров. На территории турбазы есть 45-метровая смотровая башня, откуда открываются фантастические виды на окрестности. Остается только представлять, как здесь красиво летом или осенью, когда цветовая палитра гораздо богаче зимнего трио красок — сочетания белого (снег), зеленого (сосны) и голубого (небо).

Далее наш путь лежал в Торжок — через Осташков, уездный городок с богатым историческим наследием, которое зачастую находится в весьма плачевном состоянии. Но наша цель — не архитектурное достояние города, а одно из его культурных богатств — традиция игры в рюхи. На набережной Селигера неподалеку от Вознесенского собора бывшего Знаменского монастыря местные жители каждые выходные собираются командами и устраивают «рюховые» состязания. Чтобы было сразу понятно, о чем идет речь — именно от этой игры произошли популярные в СССР городки, и основные правила, в целом, идентичны: нужно за меньшее число подходов выбить максимальное число фигурок команды противника за пределы игрового поля. В игре в рюхи стандартный размер поля шесть на шесть метров. Команда из Осташкова, к слову, участвует в международных чемпионатах по финской версии игры в рюхи — кююккя, и даже завоевывала золото.

ТРАДИЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

При всей кажущейся простоте, запускать скалки, вес которых варьируется от полутора до трех килограммов,  по чуркам-рюхам не так и легко. И дело не только в весе метательного «снаряда», но и в правильности замаха, а чтобы скалка полетела в нужном направлении, правильно вращаясь, нужна практика. Времени у нас, конечно, было в обрез, поэтому «постановка» тела в «боевое» положение у нас была только в теории, после чего мы перешли к практике. В результате нашему фотографу пришлось уворачиваться от летящей в него трехкилограммовой скалки, запущенной вашим покорным слугой.

Никаких особых результатов мы не достигли, хотя некоторые участники нашей группы выдавали вполне себе чемпионские броски, но аппетит нагуляли. Очень кстати в Торжке, в ресторане «Оникс» нас ждал мастер-класс по приготовлению пожарских котлет.

Программа классического кулинарного мастер-класса — его участники едят то, что сами приготовили. Не стал исключением и этот мастер-класс в исполнении шефа ресторана Сергея Виноградова. Рецепт котлет приводить не буду, равно как и историю рождения этого популярного блюда, — все это есть на просторах интернета. Но вот не отметить особую атмосферу во время массового приготовления еды не могу. Даже шеф признался, что с особой теплотой относится к подобным мероприятиям, так как в этот момент совершенно разные, порой совершенно незнакомые люди, с разной жизненной позицией, с разным культурным багажом, занимаются единым делом. Еда объединяет — и это факт.

Здесь же, в «Ониксе», пока команда поваров жарила наши котлеты и занималась их сервировкой, мы познакомились с Анастасией Кондратьевой, которая возродила в Торжке производство традиционной пастилы, которая не имеет ничего общего с тем, что продается в продуктовых магазинах. В традиционной пастиле нет ни грамма сахара, только яблочное пюре и другие фруктовые и овощные добавки.

Дело, которое начиналось как хобби несколько лет назад, сегодня выросло в небольшой бизнес — в каталоге Анастасии 37 разных вкусов, от классических, до такой экзотики, как пастила с дополнением листьев смородины, сосновых почек или лаванды. Анастасия по образованию историк, поэтому к делу она подошла максимально серьезно. Подняла архивы, изучила рецептуру, и методом проб и ошибок сделала то, что по праву может стать брендом Торжка — новоторжскую пастилу.

Чтобы попробовать чудо-лакомство (и здесь я совершенно не лукавлю) необязательно ехать в Торжок. Можно зайти на один из маркетплейсов — там продукция от Анастасии время от времени появляется (объемы производства ограничены, а разбирают лакомство очень быстро), или оформить... подписку на пастилу на официальном сайте в интернете.

Без современных технологий не обойтись даже в производстве и продвижении традиционных сладостей.