Вселенная Алтая

Наше знакомство с Алтаем началось с аномалии. Впрочем, как и для всех, кто попадает в регион из Горно-Алтайска — столицы и единственного города республики. Возле него расположена гора Бабырган, хоть и относительно невысокая — чуть выше километра, но весьма заметная. Бабырган находится в аномальной зоне, во всяком случае, так утверждают ученые Института физики Сибирского отделения РАН. Возвышенность притягивает молнии, и они здесь сверкают в несколько раз чаще, чем где-либо еще в Республике Алтай. В разгар грозы можно насчитать до сотни разрядов в минуту. 

 

«Скоро мы въедем в зону дождей», — напророчила Сания Шкарбань, с которой мы отправились в путешествие. Она бывает на Алтае несколько раз в году и каждый раз, проезжая через Семинский перевал, попадает в грозу. Я скептически улыбнулась: синее небо с ярким солнцем не предвещало ничего подобного. 

 

 

Но уже через час пушисто-ватные облака превратились в свинцовые тучи, обступившие нас со всех сторон. Заблестели вспышки молний. Как и предупреждала Сания, на Семинском перевале нас окатило дождем. Между тем этот самый высокий перевал на Чуйском тракте — особенное место для алтайцев. Поэтому на его вершине — 1717 метрах — они установили стелу в честь 200-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российской империи. Говорят, что Семинский — врата в настоящий Горный Алтай. 

 

Едва мы миновали перевал, как невесть откуда появился орел. Покружив над нами, он приземлился перед машиной, изящно коснувшись крылом асфальта. «Ничего себе, как нас приветствует Алтай!» — воскликнула Сания, резко нажав на тормоза. Местные жители верят, что орел — это дух края. Значит, Алтай открыл нам свои двери. 

 

Горный Алтай часто называют «местом силы», где многие вещи проще объяснить эзотерически, нежели научно. Здешние жители, как и раньше, верят в духов и обращаются за помощью к шаманам. Алтайцы и по сей день отмечают самые разные детали: погоду, облака, пролетающих птиц. И если заприметят плохой знак, могут поменять планы. 

 

Мы держали путь в поселок Курай, зная, что он закрыт на карантин. Чтобы противодействовать пандемии коронавируса, возле поселка установили контрольно-пропускной пункт. Без специального пропуска въезд на юг Алтая был запрещен. Мы преодолели 400 километров и на въезде в Курай узнали, что именно сегодня впервые за несколько месяцев ограждение сняли. Алтай проявил гостеприимство и пустил нас в один из самых живописных своих уголков — не зря нам явился орел во всем великолепии.

 

В ближайшие дни прогноз погоды, впрочем, не сулил ничего хорошего. Синоптики обещали проливные дожди, а так хотелось солнца. И вот утром, вопреки всем прогнозам, отступили тучи, и три следующих дня мы наслаждались красотами Курая через солнцезащитные очки. Фразу «бойся своих желаний» на Алтае я теперь воспринимаю буквально. Не додумалась тогда загадать что-то более практичное, например отыскать клад. Ведь даже название Алтай, по одной из версий, происходит от монгольского слова «алт», что означает «золото». Местное название Телецкого озера — Алтын-Кёль — тоже связано с драгметаллом и означает «золотое озеро». 

 

 

Да и вполне вероятно, что под ногами сейчас где-то покоится скифское золото — концентрация курганов на Алтае колоссальная. Именно здесь археологи обнаружили одно из самых известных скифских захоронений — Пазырык. А в нем, только представьте, больше 2500 лет пролежал ковер, который считается старейшим в мире. Немыслимо, как он смог так прекрасно сохраниться: на ворсовом полотне вытканы лошади, люди и даже грифоны. Разглядеть сокровище можно в Санкт-Петербурге в темном полуподвальном зале Эрмитажа. 

 

«Горный Алтай — это не просто республика, а территория огромного действующего музея под открытым небом», — доносится из наушников. Я включила только что выпущенный аудиогид, первый и наиболее полный по Горному Алтаю. Два года над ним работали геологи, астрономы, альпинисты, спортсмены и другие люди, которые любят и хорошо знают этот край. Их истории прошли проверку в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске, и теперь каждый желающий может узнать историю практически любого живописного уголка региона. Главное — скачать аудиогид заранее, и цифровой экскурсовод будет вас развлекать, несмотря на то что мобильная связь в Горном Алтае появляется эпизодически. Последние несколько дней ее не было вовсе. 

 

 

Если, как утверждает аудиогид, Алтай — это музей, то дальше нас ждет настоящий планетарий, ведь следующая наша остановка… Марс. Он ближе, чем может показаться, — всего в 50 километрах от Курая. Марсом в народе прозвали урочище Кызыл-Чин — благодаря пестрым оранжево-карминовым скалам. «Между грунтом на алтайском Марсе и тем, который находится на настоящей Красной планете, действительно много общего. И тот и другой древний, а необычный цвет возник в результате окисления железосодержащих пород», — объясняет Сергей Чепуров, 46-летний инженер по космической геодезии. 

На месте этих инопланетных пейзажей 90 миллионов лет назад было море. Затем над ландшафтом поработали ледники и озера. А теперь марсианские породы «отшлифовывают» туристы. Между тем, если посмотреть под ноги, а не только на скалы, можно увидеть весьма любопытные вещи. Например, петроглифы. Древние люди, населявшие Алтай, высекали на камнях свои истории. 

 

«История Алтая начинается с выбитых на скалах изображений. Наскальная живопись — это возможность оставить запись о себе и окружающем мире», — продолжает Сергей и обращает наше внимание на разноцветные пятна на камнях. Это лишайники. По сути, это взаимовыгодная жизнь двух разных организмов: гриба и водорослей. Лишайник — первая форма жизни, которая вышла из воды и научилась существовать на суше. Произошло это примерно 400 миллионов лет назад. Водоросли высыхают на суше, поэтому гриб для водоросли — как скафандр для человека. На Алтае для лишайников раздолье, и особенно они красивы здесь, на Марсе. Только представьте, что они растут больше тысячи лет. Как же многое они повидали в своей жизни. 

 

Чуйский тракт, как и марсианские лишайники, тоже был свидетелем многих событий. На месте нынешней асфальтовой дороги проходил когда-то древнейший путь из Сибири в Азию, описанный в китайских хрониках тысячелетней давности. Он долгое время связывал Восток с Западом, будучи частью знаменитой торговой артерии — Великого шелкового пути. Мимо живописных алтайских гор и степей курсировали караваны с дорогими тканями, драгоценностями и чаем. Должно быть, в те времена многие мечтали стать торговцами, чтобы хоть краем глаза увидеть невероятно красивую алтайскую природу. 

 

Пейзажи, которые сменяют друг друга на Чуйском тракте, уж точно никого не оставят равнодушным. Для первого знакомства с Алтаем можно просто проехать по нему до границы с Монголией, останавливаясь в самых интересных местах. То есть практически на каждом километре. Ну а если вы уже находитесь в продолжительных отношениях с Алтаем, самое время проверить себя на прочность и свернуть на гравийную дорогу в сторону перевала Кату-Ярык. 

 

 

«Готовьтесь, скоро вас ждет самая страшная дорога в вашей жизни, — то ли шутил, то ли угрожал наш водитель Алексей Анищенко. — Я преодолел этот горный серпантин уже больше десяти раз, но каждый раз у меня потеют ладошки». 

 

Кату-Ярык — один из сложнейших перевалов Алтая и вообще России. Крутизна его склона составляет до 70%, а перепад высот — 900 метров. Этот спуск с Улаганского плато в долину реки Чулышман построили 30 лет назад и с тех пор, кажется, ни разу не ремонтировали. Сам серпантин относительно короткий — около 4 километров, но пока преодолеешь девять крутых поворотов без ограждений и асфальта, изрядно понервничаешь. Особенно когда замечаешь внизу разбросанные железные обломки, которые в прошлой жизни были автомобилями. 

 

«Не пристегивайтесь — чтобы в случае чего можно было быстро покинуть машину, — Алексей вжал педаль тормоза в пол. — Главное, чтобы не сошел оползень, как неделю назад. Здесь неустойчивая почва — глина и камни. Когда долго льет дождь, она может поплыть. Но рядом всегда дежурит бульдозер. Правда, в прошлый раз дорогу перекрыли на сутки. Мы даже хотели разбить лагерь у перевала. Но моя знакомая — коренная алтайка — посоветовала этого не делать. Для местных жителей Кату-Ярык — священное место. Она мне тогда сказала, что перевал добрый и не стоит его бояться. Вот я и не боюсь». 

 

Дорога, с которой мы только что спустились по «душетрепательному» перевалу, — тупиковая. Она заканчивается у южного берега Телецкого озера — одного из самых крупных и глубоких в России. Этот водоем — тектоническая трещина, глубина которой достигает 325 метров. Она образовалась много миллионов лет назад, когда обломок суперконтинента Гондвана врезался в Сибирь, и от этого удара Алтай треснул. Место расщелины заполнилось водой — так и возникло Телецкое. Озеро и по сей день увеличивается и, говорят, может догнать Байкал по объемам воды. Правда, это будет уже не на нашем веку. 

 

А между тем мы забрались так далеко, чтобы отогреться в самой теплой точке Сибири. Такой считается Камаин — крупнейший остров озера и всего Алтая. В летнее время здесь работает глэмпинг «Сайкол». Глэмпинг (от «гламурный кемпинг») — это новый модный вид экологического туризма, который пришел в Россию пару лет назад. Он предполагает отдых в нетронутых живописных местах, но при этом в комфортных условиях. 

 

 

На берегу нас встречает Евгений, администратор глэмпинга. Он выдает всем спасательные жилеты и на моторной лодке увозит на остров, где первым делом нас угощают чаем с алтайскими травами и смородиной, собранной утром прямо здесь, на острове. 

 

Эту ночь мы проведем в просторном шатре с большой кроватью с подогревом. Внутри имеется горячий душ — воду греет газовая колонка. На острове есть пляж с лежаками и баня: после отменного пара так здорово прыгнуть в леденящее озеро, а потом любоваться огромными звездами. Как раз в это время над нами еще и комета пролетала. 

 

Ночью поднялся сильный ветер. Казалось, что он вырвет деревья с корнем, а шатер унесет в озеро. Хорошо, что Евгений предупредил, что такие порывы — частое дело на Камаине. По ночам ветер спускается с перевала Кату-Ярык, проносится по Чулышманской долине и уже в районе острова отрывается по полной. 

 

 

Вообще погода здесь непредсказуемая. Полдня на Камаине лил дождь. В обед внезапно ветер стих и вышло солнце, однако через полчаса непогода разыгралась с новой силой. На озере поднялись настолько сильные волны, что ни один катер не рискнул приплыть за нами. «Распогодится, — успокоил нас Евгений. — Не верьте прогнозам. Они в этих краях не работают. Здесь погоду предвещает шаман. Вон видите отвесную скалу? А на ней что-то вроде гигантского лица. Это и есть шаман. Коренные жители всегда почитали эту гору. От них я узнал местную примету, которая никогда еще не подводила. Если до обеда скала в облаках — дождь затянется на весь день. И наоборот. Пусть все вокруг наглухо затянуто, но если шаман не спрятан за тучами, то после обеда выглянет солнце».   

 

Несмотря на пугающе черное небо, Евгений оказался прав. Шторм утих, и вечером мы отправились на большую землю. Два часа по волнам — и мы вернулись в цивилизацию. Напоследок Алтай «включил» сразу две радуги. Уж не знаю, чей это был запрос, но возможно, просто «комплимент от заведения». Чтобы на Алтай тянуло еще сильнее.