Приключение на всю жизнь

Лето — не лучшее время для путешествий в Юго-Восточную Азию, где как раз сезон дождей. Но так уж получилось, что у меня на руках билет в Ханой и есть редкий шанс узнать Вьетнам, открыв для себя его природные и культурные богатства. Полетели!

Столбик термометра поднялся выше 30 градусов, едва стрелки на часах показали 10 утра. И, судя по солнцу на синем небе, подернутом водяной дымкой, это далеко не предел. Как-то не так я представлял себе сезон дождей в Юго-Восточной Азии. Дождевик, привезенный из Москвы, в гудящем клаксонами всех тонов Ханое, похоже, совершенно не понадобится. Другое дело — зонт. Вот он бы пригодился, чтобы прятаться от палящего солнца. «Будьте внимательны, сегодня, по прогнозу, +36 в тени», — заботливо сообщает сотрудник отеля в центре вьетнамской столицы. Пообещав соблюдать осторожность, из прохладного холла ныряю в обволакивающую влажную атмосферу города.

В ПОИСКАХ ЗОЛОТОЙ ЧЕРЕПАХИ

Кто хоть раз был в Юго-Восточной Азии, тот знает, какая суматоха царит на улицах здешних мегаполисов. Ханой в этом отношении — совершенно отчаянный. Правил дорожного движения вроде как не существует в принципе: пешеходы лавируют среди мотоциклистов, а те — среди пешеходов. На красные сигналы светофора участники движения не обращают внимания. Повсюду люди в характерных остроконечных соломенных шляпах ведут бойкую торговлю: самый ходовой товар — холодная вода, веера, зонтики от солнца и индивидуальные вентиляторы всевозможных конструкций. 

На водителей и пассажиров байков трудно смотреть без сочувствия — в шлемах и в одежде, полностью закрывающей тело, в такое пекло должно быть вовсе невыносимо. Многие загораживают рукой лицо — единственную неприкрытую часть тела — с солнечной стороны. Находиться на солнце дольше 10 минут больно физически. Мне проще: направляясь к озеру Хоанкьем, оно же Озеро возвращенного меча, считающемуся неофициальным центром Ханоя, я могу идти в тени раскидистых баньянов или трех-четырехэтажных домов. Фасады в старой части Ханоя необычно узкие — по той же причине, что и, например, в Нидерландах, где земельный налог рассчитывается исходя из ширины фасада дома. Зато в глубину такая постройка может достигать 30 метров и больше. Часто на дверях встречаются объявления, что в доме для туристов сдается жилье — для самостоятельных и экономных путешественников отличная альтернатива отелям, которые, как в любой столице, порой бывают недешевы. 

Озеро Хоанкьем, хоть и не находится в центре Ханоя географически, для жителей города (да и для всех вьетнамцев) имеет огромное значение. Именно с ним связана легенда о волшебном мече Тхуантхьен, некогда подаренном золотой черепахой Ким Куи вьетнамскому императору Ле Лою, чтобы одолеть армию китайских захватчиков. После победы Ле Лой отдыхал на берегу озера Хоанкьем, когда к нему вновь явилась черепаха и попросила вернуть ей меч, так как опасность миновала и теперь императору предстоит мирно трудиться на благо страны. 

На берегах озера всегда многолюдно. За вьетнамским колоритом путешественникам нужно отправляться именно сюда, ведь жизнь здесь кипит с раннего утра, когда ханойцы выходят к озеру, чтобы заняться тай-чи, и до глубокого вечера, когда пары в сквере упражняются в танцах — зрелище восхитительное даже для тех, кто не понимает, чем вальс отличается от польки, а румба — от самбы. По вечерам с пятницы по воскресенье в кварталах старого города, прилегающих к Озеру возвращенного меча с севера, работает ночной рынок, и тогда они гудят, словно улей, круглосуточно. 

Любопытно, что до недавнего времени в озере действительно жили гигантские кожистые черепахи вида Rafetus swinhoei (а их более мелкие сородичи других видов обитают и по сей день). Последняя здешняя представительница Rafetus swinhoei умерла в 2016 году, что стало для вьетнамцев настоящим ударом. И не только потому, что черепаха считалась символом столицы (а многие вьетнамцы верили, что она потомок той самой золотой черепахи), но и потому, что она была одной из четырех известных науке особей этого вида пресмыкающихся. В апреле нынешнего года исследование биоматериалов, взятых на берегах и в воде озера Суанкхан примерно в 40 километрах восточнее Ханоя, позволило утверждать, что в этом озере обитает как минимум одна черепаха Rafetus swinhoei, что дает робкую надежду на восстановление исчезающего вида. 

Образ священной Ким Куи встречается в Ханое повсеместно — в храмовом комплексе со старейшей в городе пагодой Чанкуок на Западном озере, в постановках кукольного театра на воде — исконно вьетнамской традиции, уходящей корнями в XI век, и в Ван-Мьеу, Храме литературы — первом вьетнамском университете, основанном в том же XI веке. В университет мог поступить любой мужчина, кроме преступников, певцов и музыкантов, а с XV века имена окончивших Ван-Мьеу увековечивались на каменных плитах, устанавливавшихся на спинах статуй черепах. Из 117 таких изваяний до нашего времени дошли 82. Вьетнамские студенты перед сдачей экзаменов до сих пор приходят сюда, чтобы помолиться и попросить благословения. Говорят, помогает. 

Еще один обязательный для туриста пункт в столице — площадь Бадинь, где находятся мавзолей Хо Ши Мина, президентский дворец и дом первого президента Вьетнама. На первом этаже дома, в небольшом зале, проводились заседания политбюро, а на втором расположены кабинет и спальня. Из мебели в кабинете дедушки Хо только стол, стул и книжный шкаф, а в спальне — шкаф и кровать. Самые ценные предметы в доме — радиоприемник, который подарили Хо Ши Мину революционеры, и электрический вентилятор — подарок Коммунистической партии Китая. Хо Ши Мин очень любил проводить время на природе и подкармливать рыбок, поэтому рядом с домом был вырыт красивый пруд и разбита манговая аллея.

БУХТА ДРАКОНА

Природное сокровище Вьетнама — бухта Халонг. Большинство организованных экскурсий в бухту Спускающегося дракона (так с вьетнамского языка переводится название Ha Long) начинается в столице. Вас заберут прямо из отеля, доставят в порт, зарегистрируют на корабль, и следующие два-три дня вы будете наслаждаться совершенно неземными пейзажами, которые по праву входят в число самых захватывающих на нашей планете. 

Самый шик, конечно, отправиться в путешествие среди тысяч островов и скал на корабле, стилизованном под традиционный парусник. Но если отказаться от антуража вьетнамской знати XIX века, тиковой мебели и позолоченного декора, то можно серьезно сэкономить — тем более что маршрут плавания у судов если и различается, то незначительно. Действительно, нет большой разницы, с борта какого корабля любоваться пейзажами и ловить объективом камеры уходящий за горизонт оранжевый диск солнца, пытаться поймать кальмара (занимательное в своей однообразности действие, скажу я вам) или, пересев на небольшую моторную лодку, отправиться исследовать многочисленные пещеры. 

Крупнейшая из пещер бухты Халонг (и самая популярная) — Сунгсот, она же «Удивление», на острове Бохон. В пещере есть озеро, в которое вместе с грунтовыми водами попадают эфирные масла деревьев, растущих на поверхности. Поэтому озеро называют «Душистым», и вьетнамцы верят, что умывание водой из него помогает очистить карму. Все ходы и галереи Сунгсот, открытые для туристов, имеют подсветку, создающую волшебное настроение. Но так как Бохон связан с материком регулярным паромным сообщением, здесь порой не протолкнуться, а уж сделать фотографии так, чтобы в кадр не попали люди, и вовсе невозможно. Так что посещение Сунгсот — скорее для галочки, а для того, чтобы уединиться и потренироваться в подземной фотосъемке, в бухте есть много других, не столь многолюдных карстовых пещер. Например, Кансон, где освещение по большей части естественное — через отверстия в своде. Это дает шанс сделать красивые снимки, которыми можно будет хвастаться перед друзьями.

В бухте есть несколько плавучих деревень, чьи жители занимаются разведением жемчуга, рыбной ловлей и почти никогда не ступают на сушу. Для посещения такой деревни можно пересесть на каяк и отправиться изучать окрестности самостоятельно — с управлением каяком справится даже новичок (разве что с непривычки потом будут болеть спина и руки, так как грести придется самому). А можно нанять лодку-плоскодонку, и тогда вам останется только фиксировать все на фото- и видеокамеру, чтобы увековечить одно из самых красивых приключений в своей жизни.

ЕЩЕ ОДНА ХАЛОНГ 

Во Вьетнаме есть еще одно похожее место — не столь известное, но не менее прекрасное. В самом сердце провинции Ниньбинь, где до 1010 года располагалась древняя столица Вьетнама Хоалы, находится ландшафтный комплекс «Чанг-Ан», куда помимо древней столицы входит система карстовых образований Там-Кок, которую часто называют просто «Халонг на суше».

Место действительно достойное того, чтобы сделать крюк по пути с побережья обратно в столицу. Арендовав лодку с гребцом, можно отправиться на умиротворяющую прогулку по реке среди гор, испещренных многочисленными пещерами. Есть несколько маршрутов разной протяженности, с посещением трех или девяти пещер (в сезон дождей некоторые из них могут быть полностью затоплены). Но мне повезло — хотя, чтобы проплыть некоторые гроты, и приходилось принимать в лодке полулежачее положение. Да и вообще в пещерах нужно держать ухо востро — чтобы вовремя увернуться от появившегося из темноты сталактита и не получить по лбу. 

Чтобы попасть в одну из самых известных пещер региона — Муа, нужно... подняться на вершину горы. Впрочем, большинство людей сюда поднимается не для того, чтобы посетить небольшой по местным меркам грот, а чтобы насладиться видами уникального ландшафта с высоты птичьего полета. И это просто невероятное зрелище. А если пейзажи провинции Ниньбинь покажутся вам знакомыми (даже если вы никогда о ней не слышали), то в этом нет ничего удивительного. Именно здесь снималась большая часть натурных эпизодов прошлогоднего блокбастера «Конг: Остров черепа», который я впервые посмотрел как раз во время перелета рейсом Vietnam Airlines из Москвы в Ханой. И даже после бухты Халонг, когда, казалось бы, жажда прекрасного должна быть удовлетворена в полной мере, здесь трудно отделаться от ощущения, что ты попал в какое-то фантастическое место. А потому не перестаешь удивляться: буквально 10 минут на машине в сторону от асфальтовой дороги — и никаких признаков цивилизации, даже самолетов в небе не видно. Если бы не многочисленные лодочки, на которых катают туристов среди покрытых дождевым лесом гор, совсем не трудно было бы представить, что где-то здесь живет гигантская обезьяна, король всех приматов.

Один из редчайших «подданных Конга», белозадый гульман, обитает, кстати, здесь же — в заповеднике «Ванлонг», созданном в конце прошлого века, чтобы сохранить биоразнообразие дельты Красной реки. Это эндемик северного Вьетнама, и численность вида в дикой природе, по всей вероятности, не превышает 300 особей. В заповеднике можно встретить еще одного редкого зверя — дымчатого леопарда, который, как и его родственники по всему миру, предпочитает не привлекать к себе лишнего внимания. Осмотреть заказник также можно с лодки — проплывая через заросли тростника, вы потревожите белых цапель, которые, взмыв в небо огромной стаей, на мгновение скроют своими крыльями солнце. Минуя рисовые поля — увидите, как живут и работают обычные вьетнамцы. Остановившись под нависающей известняковой скалой — сможете посмотреть на тех самых гульманов, деловито рыскающих по камням в поисках насекомых.

ФО-БО НА ФУКУОКЕ

Во Вьетнаме есть множество курортов мирового уровня. Один из самых активно развивающихся — остров Фукуок. Здесь практически никогда не бывает тайфунов и ураганов, а в зависимости от сезона можно выбрать побережье с подветренной стороны — и купаться в совершенно спокойных водах Сиамского залива. Правда, вся основная туристическая инфраструктура возводится на западном побережье острова, а самый известный и популярный пляж Фукуока — белоснежный Сао — находится на восточном берегу. Местами он действительно похож на райский уголок со склонившимися над лазурной водой кокосовыми пальмами, между которыми натянуты гамаки. Но раскрученность у туристов сделала свое черное дело: кое-где пляж представляет собой свалку, откуда мусор то и дело смывает потоками дождевой воды в море. Гораздо симпатичнее Лонг-бич на западном побережье Фукуока. Находящиеся здесь отели следят за чистотой пляжа, да и в высокий сезон именно на западном берегу приятнее отдыхать — так как преобладает ветер с востока. 

Несколько месяцев назад на Фукуоке открылась самая длинная в мире пассажирская канатная дорога с кабинками, рассчитанными на перевозку 20 человек и более. Общая протяженность канатки из городка Антхой до острова Том — 8 километров, большая часть пути проходит над морем и побережьем — так что виды открываются живописные. Со временем на острове Том планируют построить большой центр развлечений, на севере Фукуока уже есть нечто подобное — Vinpearl Land. Окажетесь здесь с детьми — будьте уверены: скучать им не придется. 

Именно на Фукуоке я рискнул попробовать вьетнамский стритфуд. В многочисленных забегаловках все по-домашнему — морепродукты, спрингроллы, куриный сатай и кристальный, как слеза ребенка, фо-бо. Что важно — все их ингредиенты привычны европейскому желудку, в отличие от ханойской уличной еды, где за замысловатыми вьетнамскими буквами может скрываться блюдо из змеи, крысы, собаки и других несъедобных, на взгляд европейца, существ. И здесь же, на острове, впервые за неделю пребывания во Вьетнаме я наконец-то смог почувствовать, что такое сезон дождей в Юго-Восточной Азии — правда, уже в аэропорту, ожидая вылета в Ханой, где предстояла пересадка на московский рейс. Сине-зеленый пейзаж за окном внезапно превратился в сплошной серый туман, но обычной жизни воздушной гавани погодный катаклизм не помешал. Пассажиров все так же приглашали на посадку, сотрудники аэропорта выходили на летное поле с огромными зонтами, создавая таким образом коридор между терминалом и автобусом — чтобы путешественники, волочащие за собой пятиколесные чемоданы, не промокли. 

Эту странность вьетнамцев — приделывать к четырехколесным чемоданам пятое колесо, которое порой не соответствует диаметру оригинальной фурнитуры, отчего багаж приходится тащить волоком, — я заметил еще в аэропорту Ханоя, когда получал багаж, прибыв из Москвы. Чудаковатость в принципе понятная: слово «четыре» во вьетнамском языке звучит так же, как и в китайском, и созвучно со словом «смерть», но почему в таком случае не купить чемодан с двумя колесами? Наверное, потому, что вьетнамцы, как и мы, не ищут легких путей, и в этом мы очень похожи, хоть и говорим на разных языках.