Земля вулканов

Здесь сходятся Трансмексиканский вулканический пояс и Центральноамериканская вулканическая цепь, и туристы-экстремалы съезжаются сюда, чтобы увидеть извержения своими глазами. Постоянно в этом районе извергается более 10 вулканов — опасно и чертовски увлекательно.

Парикутин, Мексика

Спящий Парикутин впечатляет своей историей. «Сначала — землетрясение. Потом взрывы. Красное небо. Огонь!» — устремив взгляд ввысь, вещает Родриго — известный рассказчик в поселке Ангахуан, рядом с которым более 70 лет назад произошло одно из самых любопытных извержений современности.

20 февраля 1943 года обычный фермер Дионисио Пулидо из маленькой деревни Сан-Хуан в мексиканском штате Мичоакан увидел на своем поле дыру, из которой шел раскаленный дым. Фермер был уверен, что проснулись силы ада. Недолго думая, он принес в жертву нескольких куриц — засунул их прямо в дыру. Но это не помогло, провал только увеличивался. А уже к вечеру начались первые взрывы — прямо посреди деревни... образовался вулкан. 

Американские и мексиканские вулканологи успели эвакуировать жителей поселка, прежде чем его накрыло лавой. Сегодня о трагедии напоминает старая церковь Сан-Хуана — единственное каменное здание селения. Башня полуразрушенной церкви высится прямо посреди лавового поля. У религиозных мексиканцев она стала местом ежегодного паломничества на Пасху.

Конус вулкана имеет всего 420 метров в высоту. Но путешествие к нему — настоящее испытание на прочность. Лава от Парикутина растеклась на несколько километров вокруг, вплоть до соседней деревни Ангахуан, откуда и начинается трекинговый маршрут на вершину вулкана. Этот путь — физически изматывающая борьба с шаткими лавовыми наростами, которые то и дело обламываются. В округе стоит страшная жара, и это без какого-либо намека на тень. А вулкан, будучи еще молодым, вблизи оказывается горой пепла и мелких камней. Кажется, на него быстрее можно подняться на лыжах, чем пешком, увязая по колено в пепле. На преодоление этих нескольких сотен метров понадобится три часа. 

С вершины открывается превосходный вид на долину, где в ряд стоят еще несколько вулканических конусов. Парикутин — крайний в их цепочке. И не исключено, что это не последнее извержение в здешних местах. В конце концов, по мнению профессора Института вулканологии штата Колима Ника Варли, новый вулкан может вырасти прямо посреди столицы штата Мичоакан, и тогда без жертв не обойтись.

Серро-Кемадо, Гватемала

Серро-Кемадо, или Альмолонга, — совершенно нетипичный вулкан. Жители соседнего с ним гватемальского города Кесальтенанго даже не знают, где у него кратер. Но вулкан известен и привлекателен не своим видом и не маршрутами, которые могли бы своей сложностью вымотать даже опытного путешественника. Серро-Кемадо (что в переводе с испанского значит «Сгоревшая гора») не всегда был «невнятным» громадным лавовым полем. На вершине Альмолонги, на высоте более 3 километров, индейцы майя поклонялись богам и устраивали жертвоприношения. Но примерно 1200 лет назад вулкан взорвался, оставив после себя лишь лавовое поле и четыре кальдеры, самой крупной из которых стал Серро-Кемадо. С колонизацией местные жители сменили религию на христианство. История великой горы, казалось бы, на этом должна была закончиться. Но традиции, которым не одна тысяча лет, живут до сих пор. Сменилась только обстановка.

Каждый день ранним утром из Кесальтенанго выезжают маленькие грузовички. В их кузовах толпятся люди. Женщины одеты в яркие индейские платья, а мужчины — в широкополые шляпы и нелепые безразмерные костюмы. В руках у них цветы. Те, кому не хватило места в кузове, цепляются за кабину, вися на подножках. Грузовик останавливается у поселка Альмолонга — одноименного с бывшим вулканом (это название на языке науатль означает «место с источниками воды»), и к обеду вся пестрая толпа с цветами идет в сторону лавового поля Серро-Кемадо. 

Путь к месту поклонения непрост. Приходится перелезать через огромные валуны лавы, пока тропа не уведет в ущелье, по которому раньше текла лавовая река. Импровизированная лестница из валунов выводит на поверхность поля, откуда открывается вид на безграничные лавовые пустоши. И как только утренний туман спадает, становятся видны «церкви», где и поклоняются Богу индейцы. «Церковь» — это расчищенный от крупных валунов участок размером пять на пять метров. Пастырь у края читает Библию, а прихожане слушают. Они считают, что здесь легче достучаться до Бога. Другие «церкви» спрятаны в расщелинах, третьи заняли вершины нагромождений лавы. Где-то молятся, где-то раскладывают цветы, чтобы принести их в жертву, а где-то устраивают самые настоящие обряды экзорцизма. «Дьявол больше не властен над тобой! Дьявола нет! Нет! Выплюнь дьявола. Плюй! Плюй! Тра-да-да-да-та-та-да», — тарахтит как паровоз полная женщина, пока другая, закатив глаза, плюется во все стороны. Зрелище сколь притягательное, столь и отвратительное. Традиции индейцев киче, которые живут вокруг Кесальтенанго, не изменились. Они, как и их предки, поклоняются богам на знаменитом вулкане Альмолонга. Правда, вместо богов майя — Иисус, а вместо великого вулкана — оставшееся от него лавовое поле.

Фуэго, Гватемала

Если есть в мире по-настоящему красивый вулкан, то это гватемальский Фуэго, в переводе с испанского — «Огненный». Рядом с ним расположились еще два вулкана — более спокойные Акатенанго и Агуа.

Фуэго не успел обзавестись интересной историей — кроме того, что это один из самых активных вулканов Центральной Америки, ежедневно выбрасывающий тонны пепла и лавы. Сам факт, что можно посмотреть на извергающийся стратовулкан с расстояния пары километров, будоражит умы путешественников. А к Фуэго можно подобраться как нигде близко и с относительно безопасного расстояния наблюдать за ним. 

Роскошный вид на вулкан открывается из колониального города Антигуа, притягивающего туристов, которые покоряют Центральную Америку. Но вы же не хотите смотреть на него с расстояния в 20 километров, когда можно оказаться совсем близко к кратеру? Для этого придется доехать до соседнего Акатенанго, со склонов которого видна вся долина и извергающийся Фуэго. 

Подъем на Акатенанго начинается с внушительной высоты 3000 метров над уровнем моря, а петляющий серпантин ведет вас еще на полтора километра вверх. Воздуха не хватает, холодно, то и дело идет проливной дождь вперемешку с пеплом. Зато склоны Акатенанго заросли дождевым лесом, который питается влагой из облаков, зависших на вулкане. И пока не пересечешь границу климатического пояса, тебя окружают зеленые леса, полные разнообразных цветов и птиц. Говорят, здесь можно встретить кецаля (он же квезаль) — редкую священную птицу индейцев майя. Наградой за тяжелый подъем, когда уже вымок и не хочешь даже двигаться, будут виды. К вечеру, как правило, облака рассеиваются, открывается долина и, главное, проявляется Фуэго. Буквально пять минут назад он гулко грохотал раскатами грома где-то в тумане. А сейчас он как на ладони — извергает лаву. Теперь остается дождаться ночи, ведь ночью лава светится, рисуя на склонах горы огненные линии. 

Но не стоит терять бдительности. В любой момент вулкан может выбросить пирокластический поток, состоящий из раскаленного газа и камней, — по сути, свое геотермальное оружие, ставшее самой распространенной причиной смерти вулканологов или тех, кто просто подобрался слишком близко. Раскаленные облака пыли, пепла и ядовитого газа неизбежно накроют и вас — если останетесь на месте. Приходится бежать, что были вынуждены сделать и мы.

Масая, Никарагуа

Еще недавно на дне кратера вулкана Масая было огромное лавовое озеро, одно из пяти в мире. Индейцы считали его священным и приносили ему жертвы, а испанские завоеватели принимали его за вход в ад. Они назвали вулкан Boca del Inferno, то есть «Адская глотка», и в XVI веке поставили над кратером крест для защиты от темных сил. Озеро лавы диаметром в километр просуществовало вплоть до XX века, пока после серии извержений не ушло под землю, оставив относительно небольшой кратер. 

Восхождение на вулкан едва ли можно назвать трудным. Высота кальдеры — всего 635 метров, а власти Никарагуа проложили к вершине дорогу и объявили территорию Масая национальным парком. Поэтому доехать к вершине можно даже на собственном автомобиле. Но лучше всего дождаться заката. Ночью облака влаги и вулканических газов из диоксида серы отражают свечение лавы, которая плещется где-то в глубине кратера. Вся его полость озаряется красным светом. Он настолько яркий, что его можно разглядеть даже с соседних холмов. А мысль, что ты находишься над огненным кратером активного вулкана, будоражит нервы. Днем едва ли можно заметить хотя бы намек на кипящую лаву, зато при свете солнца открывается внушительная многоуровневая панорама кратера, в котором клубятся ядовитые газы. Рядом с ним начинаются лавовые тоннели идеально круглого сечения, которые заселили полчища летучих мышей.

Из-за своей доступности восхождение на Масая стало главным развлечением туристов в Никарагуа — они поднимаются к низкой кальдере вулкана и днем и ночью, наблюдая совершенно непохожие картины в разное время суток.