Русская Лапландия

Русская Лапландия

У большинства россиян слово «Лапландия» вызывает стойкие ассоциации с нашим северным соседом — Финляндией. Но Лапландия — территория, на которой издревле жили саамы, или, как их называли на Руси, лопари, — занимает и большую часть Кольского полуострова. А Лапландский заповедник — один из самых интересных на русском Севере.

Приложение для смартфона Aurora Forecast категорически отказывалось показывать активность полярного сияния над Кольским полуостровом. Но чем ближе самолет приближался к побережью Белого моря, тем внимательнее я всматривался в черное небо, на котором одиноко светили звезды. Прогноз погоды в Лапландском заповеднике, в финальной точке путешествия, обещал облачность и осадки. Так что шанс (возможно, единственный) увидеть северное сияние — был с борта самолета, заходящего на посадку в аэропорту Мурманска. Внезапно глаз уловил свечение в иллюминаторе, но за долю секунды, когда сердце екнуло от предвкушения, я уже понял, что это — лишь отблеск от лампы индивидуального освещения пассажира, сидевшего передо мной.

Как оказалось, не только я отправился на Крайний север в поисках полярного сияния в преддверии новогодних праздников. Еще в Москве, перед посадкой на рейс, я заприметил группу китайских туристов (их, если честно, трудно не заметить) — гости из Поднебесной также летели в Мурманск чтобы увидеть это чудо природы, с которым в Китае связано много легенд. Так, считается, что если зачать ребенка под полярным сиянием, то наследник родится умным, талантливым и счастливым. С китайцами наши пути пересеклись еще один раз в небольшом магазинчике на трассе Кола, где и они, и я запаслись снэками и водой на дорожку. Не знаю, как китайцам, но мне предстоял долгий путь до Лапландского заповедника — через черную как смоль ночь и кружащийся в медленном вальсе снег.

Всего на Кольском полуострове 10 заповедников и национальных парков, занимающих примерно 12 процентов площади региона, но Лапландский, без преувеличения, особенный. По словам Андрея Барышникова, директора Росзаповедцентра Министерства природы России, зимнее путешествие в Лапландский заповедник — приключение, которое запомнится надолго: «В Мурманской области располагается один из старейших заповедников нашей страны — Кандалакшский и самый молодой национальный парк — «Хибины», созданный в этом году. Здесь можно заняться геолого-минералогическим туризмом и увидеть редкий багрово-красный минерал — эвдиалит или, как его называют в народе, — «лопарская кровь». Но накануне Нового года, конечно же, главная достопримечательность этих мест — Лапландский заповедник. Дед Мороз, северное сияние, суровая тундра и дикие олени — это необычное путешествие в настоящую зимнюю сказку».

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

Въезд на территорию Лапландского заповедника находится примерно в 170 километрах от Мурманска, и это расстояние, как оказалось, играет существенную роль в условиях полярной ночи. В то время, как в городе в декабре стоит круглосуточная темнота, лишь на час немного расступаясь перед робкими лучами проходящего где-то за горизонтом Солнца, в заповеднике «светлая» часть дня продолжается более трех часов. Светило над горизонтом не поднимается — это произойдет только 11 января, но предзакатный оранжевый горизонт радует глаз с 11 до 13 часов, после чего сумрак вновь медленно окутывает окрестности Чунозера, самого крупного на территории заповедника.

Пока «светло» нужно успеть подняться на гору Ельнюн — гору жизни. В заповеднике вообще много природных объектов, в названии которых встречается корень «ель»: Ельлухт — залив на Чунозере, Ельявр — озеро и Ельявруай — ручей, вытекающий из него и впадающий в Чунозеро, Ельсуол — остров на озере Имандра. И все эти объекты вовсе не «еловые», как можно подумать, а «живые» — от саамского глагола ёлле («жить»). Издревле окрестности Чунозера считались у коренного населения «местом силы», и именно на горе Ельнюн находится их священный камень.

Жизнь в заповеднике действительно бьет ключом. Здесь находится одна из крупнейших в мире популяций диких северных оленей — более 1000 особей, встречаются волки, лисы, рыси, росомахи и медведи, не говоря уже о более мелких животных: свежий снег, выпавший за ночь, с утра украшен замысловатыми следами-узорами, оставленными горностаями, куницами и зайцами. Сотрудники заповедника рассказали, как в ноябре, перед тем как залечь в спячку к визит-центру пришел медведь. Косолапый полежал около чума, где юных посетителей заповедника знакомят с бытом саамов, сделал задиры на деревянной скульптуре Бабы-Яги, установленной на познавательной тропе вдоль ручья Ельявруай. Берлогу, по всей видимости, медведь обустроил тоже поблизости — где-то на склоне Ельнюн, так, по крайней мере, уже неоднократно случалось. Так что перед тем как отправиться на гору, директор заповедника Сергей Шестаков настоятельно рекомендовал не сходить с тропы и дал в провожатые двух своих сотрудников.

В подъеме на Ельнюн, на самом деле, нет ничего сложного — летом трехкилометровая экологическая тропа, проложенная по весьма пологим склонам на вершину этой 580-метровой горы пользуется огромной популярностью у посетителей заповедника. Но зимой туристы туда еще не поднимались, и мне предстояло стать первопроходцем — в прямом смысле слова. Вооружившись снегоступами, вместе с сотрудниками заповедника Юлией Фишер и Марией Каримовой мы выступили на скованное льдом Чунозеро и взяли курс на Ельнюн. Пока дошли до кромки озера окончательно «расцвело», хотя пейзажи по-прежнему были в монохромной гамме — лишь полоска оранжевого цвета, разделяющая где-то на севере белоснежную целину Чунозера и низко висящие облака, вносила оживление в открывавшуюся картину. Перед Марией стояла задача провести разведку с воздуха — она запустила квадрокоптер, а мы с Юлией принялись за восхождение.

Предупреждение директора заповедника не сходить с тропы, пожалуй, было лишним. Стоило сойти с тропы (на самом деле оступиться с непривычки — не каждый день я хожу на снегоступах), сразу проваливаешься в снег выше колена. И никакие снегоступы не спасают, погружаются в пушистый снег, до самого «дна». По словам Юлии, снега еще не много: он выпал только в начале декабря, и сейчас его покров в полтора раза ниже, чем обычно бывает в конце последнего месяца в году.

Молодые елки склонили верхушки под тяжестью снега. Ненароком задев их, гарантированно получишь пару килограммов снега за шиворот — проверено на личном опыте. Постепенно вырабатываем комфортный темп восхождения, и чем выше мы поднимались, тем ниже были деревья. Сначала они уступили место кустарникам, а потом, за несколько десятков метров до вершины, почти исчезли и кустарники — сквозь снег выступали травяной сухостой, мхи и ягель, и все чаще — камни. Легкий снег на вершине не задерживается, его сдувает ветром, обнажая промерзшие ягоды брусники, словно капли крови выступающие на белом насте. Последнее усилие — и мы наверху. Потревожив покой белых куропаток, оглядываемся вокруг: панорама на Чунозеро прекрасна.

Морозный воздух чист и прозрачен — может, если задержаться здесь на час-другой, то получится «поймать» полярное сияние? Идея, несмотря на кажущуюся «гениальность», не очень хорошая: спускаться с горы в темноте — то еще приключение, да и волки могут быть где-то поблизости. Представив как здесь, наверное, невероятно красиво летом, начинаю спуск обратно, разбудив в себе ребенка — местами скатываюсь по склону на пятой точке (очень не хватало ледянки), пытаюсь лепить снежки (безрезультатно, снег слишком сухой). Внизу меня — вот неожиданность — поджидают сотрудники заповедника на снегоходах. Не снимая снегоступов, усаживаюсь поудобнее и через пять минут встаю с трудом — мокрую одежду на ветру мгновенно сковало морозом.

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

В следующий час, пока я в визит-центре отогревался горячим чаем с домашними пирогами, на улице снова стемнело — самое время нанести визит... Деду Морозу. Усадьбу сказочного персонажа в Лапландском заповеднике основали еще в 1995 году, за несколько лет до того, как аналогичную идею стали реализовывать в Великом Устюге. Так что лапландский повелитель зимы — не только самый северный в стране, но и самый старый. Выкроив время в загруженном графике — перед Новым годом к Морозу даже в будни приезжает по пять–шесть групп детей, — Дедушка с удовольствием показал свою вотчину, познакомил с помощниками, рассказал о встречах с финским коллегой Йоулупукки, совместная фотография с которым занимает центральное место над камином в его избушке. А так как мой внутренний ребенок никак не хотел успокаиваться, я, поддавшись уговорам Снегурочки (желание обязательно исполнится!), загадал желание (впервые в жизни!), дунув в варежку Деда Мороза и захлопнув ее — чтобы желание не улетело.

Когда приехала очередная группа детей, я поспешил ретироваться — не дюже заставлять ребятню ждать встречи со сказкой. Прогуливаясь по территории усадьбы, вышел на тропу вдоль ручья Ельявруай, который, несмотря на морозы, так и не сковался льдом. Тропа проложена мимо избушки Бабы-Яги, где стоит та самая полюбившаяся медведю скульптура, и через девственный лес, возраст которого ученые оценивают минимум в три тысячи лет. В нависающей над ручьем беседке, подсвеченной гирляндами, можно присесть передохнуть, но памятуя, что одежда на мне все еще влажная, я не стал рисковать: примерзнуть пятой точкой к сосновой скамье в разгар полярной ночи рядом с усадьбой Деда Мороза — нет, я загадывал другое желание. Хотя это, признаюсь, было бы неожиданным развитием событий. Я просто стоял и, потеряв счет времени, смотрел как бежит ручей, огибая островки льда, наросшие вокруг камней. Ох, не зря говорят, что можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь и течет вода. Потом что-то произошло, я не сразу понял, что именно: освещение как-то неуловимо изменилось. Поднимаю глаза к небу, а там... оно! Зеленые волны медленно плыли по ясному небу.

Делаю машинальное движение рукой, пытаясь нащупать висящую через плечо на ремне камеру и вспоминаю, что оставил ее в визит-центре — сохнуть и отогреваться после приключений на Ельнюн. Попытался сфотографировать полярное сияние на смартфон — ничего не получилось. Побежал. Поскользнулся и едва не скатился в овраг в ручей. Вспомнил черта и кузькину мать. Встал, снова побежал. Схватил камеру, пока выбегал на улицу, проверил заряд батареи — 10 процентов. Должно хватить на несколько снимков. Дрожащими от волнения руками выставил длинную выдержку, нажал на затвор. Спустя 30 секунд — щелчок. Пытаюсь посмотреть, что получилось, но камера тормозит и отказывается выводить изображение на экран. Делаю второй дубль, третий. На четвертом камера выключается и вернуть ее к жизни получается только по возвращении в Москву. Из трех попыток — одна фотография все-таки получилась. Радуюсь как ребенок и понимаю, что мое желание — увидеть полярное сияние, и, если повезет, сделать его снимок (не снимки!) — исполнилось.

Не обманул Дед!

 

 

Комментарии

Оставить комментарий
Алексей Кукаевский
Алексей Кукаевский
26 Декабря 2018

Страна: Флаг России Россия

Россия фото
  • Валюта:
    рубль, RUB
  • Употребляемые языки:
    русский, татарский, армянский, осетинский, башкирский и т.д.
  • Получение визы:
    Безвизовый въезд
  • Столица:
    Москва
еще...

Мурманск

Мурманск фото

Также читают

Россия / Мурманск
Притяжение севера
Притяжение севера
Путешествие на Кольский полуостров — это всегда приключение с большой буквы. Неповторимая природа и невероятные по широте души люди — куда бы вы ни отправились из Мурманска, приготовьтесь к приятным сюрпризам и неожиданностям.
Финляндия
ЖИЗНЬ БЕЗ САНТЫ
ЖИЗНЬ БЕЗ САНТЫ
Лапландия обычно ассоциируется с Санта-Клаусом: сани, северные олени, северное сияние и чистый белый снег. Но зимой невозможно увидеть всей прелести Страны озер — они скрыты под толстым слоем льда. А вот во время короткого лапландского лета национальные парки региона Куусамо — Рииситунтури и Оуланка — превращаются в места, где жизнь наполняется смыслом для хайкеров, рафтеров, рыбаков и всех тех, кто настроен на полную «перезагрузку».
Россия
Игра в викингов
Игра в викингов
Древние обитатели Кольского полуострова не были викингами. Зато современные раз в год перевоплощаются в суровых воителей, собираясь на тинг на берегах озера Имандра.
Россия / Мурманск
7 дел, которые надо сделать на Кольском полуострове
7 дел, которые надо сделать на Кольском полуострове
Путешествие в Мурманскую область на излете осени кому-то может показаться не самой лучшей идеей. Действительно, в это время года стоит совершенно непредсказуемая погода, впрочем... как всегда на Кольском полуострове. Вместе с проектом «Медиаразведка» сервиса Tutu и Комитетом по туризму Мурманской области мы отправились на север, чтобы вывести идеальную форму активного отдыха.
Россия / Мурманск
Тигр в снегах
Тигр в снегах
В первые погожие весенние дни после холодной зимы хочется теплого солнечного света и спокойствия. Но компания Porsche Russland решила устроить тест нового люксового кроссовера Porsche Macan в условиях переменчивого климата Кольского полуострова.
Россия / Сочи
НА ВОЛНЕ ВДОХНОВЕНИЯ
НА ВОЛНЕ ВДОХНОВЕНИЯ
Морской круиз открывает невероятные возможности для отдыха: новые места, изысканная кухня, сервис на высочайшем уровне. 29 апреля круизный 11-палубный лайнер Astoria Grande начал новый сезон увлекательных путешествий из Сочи.
НАУЧНЫЙ ГОРОД
НАУЧНЫЙ ГОРОД
Эпоха географических открытий закончилась, но время первооткрывателей продолжается. Этой весной на российскую ледовую самодвижущуюся платформу «Северный полюс», судно, не имеющее аналогов, высадится второй десант исследователей Арктики. Ученым предстоит продолжить ее комплексное изучение по всем направлениям — атмосфера, ледяной покров, состав воды, течения. Проект реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России.
Россия / Пятигорск
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Едва сойдя с трапа самолета в Минеральных водах, ты чувствуешь: что-то изменилось. Другой воздух, другие люди, другие звуки. Поначалу непривычно. Но вот вы садитесь в машину, осматриваетесь по сторонам. Справа горы, слева — место дуэли Лермонтова, прямо вырисовывается стела с надписью «Пятигорск». Литературное путешествие по Северному Кавказу начинается.
ИДЕАЛЬНЫЕ КОМПАНЬОНЫ
ИДЕАЛЬНЫЕ КОМПАНЬОНЫ
С каждым годом поклонников активного туризма в России становится все больше. При этом не обязательно подниматься в горы, сплавляться по бурным рекам или отправляться в недельный поход с тяжелым рюкзаком за спиной.
Россия
«Складские» истории
«Складские» истории
Легенды и предания о «зачарованных кладах» будоражат умы искателей на протяжении веков. С кладами связана сакральная, почти мистическая предопределенность: его должен найти именно тот, кому он предназначен, и в положенное время. Неспроста на Псковской земле распространено мнение, что клады, которым «пришел срок», — «сами открываются».