Чудеса Долины замков

В Алма-Ате стало ясно, что сюрпризы только начинаются: из обещанных солнца и 30-градусной жары не было ни того ни другого  - однако никто, похоже, не расстроился. Короткий отдых, завтрак, и наша команда присматривается к «железным лошадкам» - внушительным квадроциклам от компании «Русская механика», на которых нам предстоит преодолеть за ближайшие пять дней 1500 километров. Трезво оценив свои способности «чайника», решаю ехать в качестве пассажира. И оказываюсь прав: прошедший ночью дождь основательно размыл грунтовые дороги, по которым нам предстояло добраться к пику Талгар, наивысшей точке хребта Заилийский Алатау, а затем к высокогорному озеру Иссык.

Пассажиру на таких дорогах приходится довольно весело: по большей части я реял в воздухе, держась руками за багажник нашего резвого «конька-горбунка», в то время как рюкзак с фотоаппаратурой то и дело пытался ударить меня по затылку. Несколько раз нам пришлось форсировать местные речушки и преодолевать глинистые склоны, так что к концу пути мы были в грязи с головы до ног.

Ближе к обеду облака ненадолго рассеялись, и нашим глазам открылся Заилийский Алатау с заснеженным Талгаром. Едва успели отснять панораму-другую да сфотографироваться на фоне хребта, как все вокруг снова закрыло молочной пеленой, и горы растворились в ней.

Дальше путь лежал к озеру Иссык, расположенному на высоте 1760 метров, - красивому месту с трагичной историей: в 1963 году мощный селевый поток размыл естественную плотину и почти уничтожил озеро. А заодно - и одноименный поселок, расположенный в долине. Но озера мы так и не увидели: облачность, накрывшая горы, усилилась, последовало штормовое предупреждение, и мы сочли за благо вернуться в базовый лагерь.

Мощный двигатель квадроцикла и его шины с глубоким рисунком протектора обеспечили нам быстрый и безопасный спуск по размытой горной дороге.

СЮРПРИЗЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Те, кто полагает, что свет клином сошелся на Большом каньоне реки Колорадо, мягко говоря, ошибаются: в мире много не менее впечатляющих мест, и долина реки Чарын, левого притока Или, - одно из них. Когда после трехчасового перехода на квадроциклах мы приблизились к каньону, сильный юго-западный ветер гнал по небу свинцовые тучи. Но открывшаяся посреди унылой степи панорама каньона компенсировала все. Не зря это место называют Долиной замков! Миллионы лет назад река размыла осадочные породы - и поменяла свое русло. Уходящие вниз на триста метров, изъеденные водой и ветром красно-коричневые стены каньона давали простор самой буйной фантазии. При большом желании тут можно было увидеть все что угодно: от надменной морды верблюда до носа тонущего корабля. Далеко внизу по пересохшему руслу передвигались туристы, больше похожие на муравьев. Естественно, мы не преминули спуститься и осмотреть Долину замков снизу. Поверьте, зрелище это не менее величественное. А пройдя пару километров до современного русла реки и налюбовавшись местными красотами, можно отдохнуть в тени раскидистых деревьев, растущих на берегу.

Чарынский каньон, конечно же, уступает размерами своему североамериканскому «старшему брату», но ничуть не менее красив и уникален. Только здесь растет реликтовый согдианский ясень. А ниже по течению, где крутые берега снижаются, ущелье расширяется и у реки появляются рукава, ясень занимает всю пойму, образуя настоящую рощу.

Возвращались мы уже в новый лагерь, в городок Чунджа. Там нас ждали бассейны с горячей минеральной водой из естественных геотермальных источников.

На третий день нам предстояло испытать наши квадроциклы RM-GAMAX AX-600 и «Рысь» в условиях высокогорья. Для этого мы должны были подняться на перевал Шолкуды хребта Кетмень, восточного продолжения Кунгей-Алатау. Средняя высота гор здесь - 3600 метров, и с учетом плохой погоды в последние дни можно было предположить, что нас ждет много снега. Мы не были разочарованы.

ЗОЛОТОЕ СЕДЛО ЧИНГИСА

По обе стороны дорожного серпантина стояли заиндевевшие тянь-шаньские ели. По крутым склонам ползли рваные клочья облаков, то застилая все вокруг, то открывая потрясающие виды. Идиллия закончилась метрах в шестистах ниже перевала: дорогу нам преградили заносы из плотного снега, почти фирна. Пару заносов мы прошли с легкостью (квадроциклы показали себя с самой лучшей стороны), но чем ближе становился перевал, тем протяженнее оказывались слежавшиеся сугробы и тем чаще приходилось переключать наших железных коней в режим полного привода. И тут - словно подарок Создателя: облака окончательно рассеялись, яркое солнце испарило иней на елях - и перед нами предстала великолепная горная панорама. Такое увидишь не каждый день.

Впереди - национальный парк «Алтын-Эмель», крупнейший в Казахстане. Назван он так в честь одноименного перевала - перемычки между горами Коянды-Тау и Алтын-Эмель.

Свое название, в переводе означающее «Золотое седло», перевал получил якобы от желтой листвы, покрывающей его осенью, и произошло это еще во времена Чингисхана. Вообще Чингисхан - притча во языцех в этих местах, в чем нам еще предстояло убедиться.

Для начала в поселке Басши, где располагается дирекция национального парка, мы должны были забрать егеря, без сопровождения которого передвигаться по дорогам парка запрещено. Кроме явных причин для этого (заповедная зона и возможность заблудиться) есть еще одна: большинство дорог в парке, как здесь говорят, «зашипованы» - на въездах и в произвольных местах в грунт дороги в шахматном порядке забиты куски арматуры с приваренными к ней остро заточенными шипами.

Жанат, наш проводник на ближайшие два дня, предложил первым делом заехать к 700-летней иве, по преданию, посаженной самим великим властителем монголов. Уж не знаю, была ли у знаменитого полководца привычка сажать деревья, но ива впечатлила нас и без всяких легенд: ствол, который могут обхватить только семь человек, огромные ветви, лежащие на земле или опирающиеся на толстые подпорки.

А после началась гонка в клубах пыли по плоской равнине, поросшей саксаулом, основной здешней растительностью. Вдали маячила невысокая горная гряда, над головой - безоблачное, «лысое», как говорят фотографы, небо: Африка, да и только! Здесь я рискнул сесть за руль, и оказалось, что управлять квадроциклом очень просто. Вскоре в полутора километрах от дороги мы увидели небольшое стадо куланов, скачущих параллельным курсом. Увы, марево над степью не позволило качественно сфотографировать эту главную местную достопримечательность.

Горы Кату-Тау в одних вариантах перевода называют Красными, в других - Суровыми, а Жанат связал их имя с котлообразными промоинами, образовавшимися в красном железистом песчанике и туфе под действием воды и ветра. Говорят, что здесь в изобилии водится щитомордник, но мы ни одной змеи так и не увидели: после холодных дней ядовитые гады попрятались по норам. Не было ни скорпионов, ни фаланг - здоровенных, с ладонь взрослого человека, пауков, обычных для этих мест. Полная безжизненность! Тишину нарушила только маленькая шустрая птичка, неизвестно откуда взявшаяся и так же неведомо куда исчезнувшая.

Жемчужина заповедника, горы Ак-Тау, - всего в часе езды на восток. Их бело-розово-желтые склоны кому-то напоминают лунный пейзаж, кому-то - слоеный пирог. В отличие от Кату-Тау, в основном состоящих из вулканических пород, Белые горы имеют осадочное происхождение. Много миллионов лет назад на их месте было озеро-море, а теперь это - рай для палеонтологов: здесь находят прекрасно сохранившиеся останки древних животных и растений.

ПОЮЩИЙ ПЕСОК

Первым номером заключительного дня путешествия значился Айгай-Кум, Поющий бархан. Путь к нему лежал через рощи туранги - эндемика, исчезающей разновидности тополя, и мимо очередной легенды, Котла Чингисхана.

Сам «котел» в древности представлял собой семь вертикально стоящих двухметровых камней. Когда-то они образовывали подобие круга; теперь стоять остались только три, остальные упали. Местные жители считают, что на этих камнях подвешивался котел, в котором варили пищу воинам Чингиса. 

Поющий бархан - это огромный песчаный холм между Большим и Малым Калканами. Три километра в длину и 150 метров высотой - он производит внушительное впечатление. Звуки, напоминающие гудение органа, бархан издает только в сухую, жаркую и ветреную погоду, когда начинают смещаться большие массы песка. Нечто подобное его «песне» можно вызвать, спускаясь с бархана «по-суворовски», то есть на пятой точке, - и чем больше песка вы сможете сдвинуть, тем сильнее будет звук.

На песке квадроциклы также проявили себя достойно. В какой-то момент мы сели «на брюхо», но даже это не помешало нам преодолеть все преграды.

Перед последним рывком, на кордоне Мынбулак, нас угостили необычным для Казахстана обедом. Казахи считают себя вторыми в мире (после Аргентины) по потреблению мяса - и мясо нам всюду подавали во всевозможных видах: копченую конину, бешбармак, плов или лагман. А тут были уха и коктал - рыба, запеченная с овощами в специальном приспособлении, коктальнице.

Получив гастрономическое наслаждение, мы устремились к последней на нашем пути достопримечательности - могильнику Бес-Шатир. Переводится это название как «Пять шатров» или «Пять курганов» - обширный комплекс древних захоронений. На самом деле курганов гораздо больше, но пять из них, те самые «пять шатров», высотой до 20 метров, скрывали когда-то останки вождей древнего племени саков, живших в этих местах в VII-IV веках до н. э. В середине ХХ столетия здесь проводились раскопки, но большая часть курганов давно была разграблена.

Вокруг курганов, словно воины, охраняющие могилы, стоят камни-менгиры. А на скалах соседних ущелий древние охотники оставили многочисленные рисунки-петроглифы: горных козлов, оленей, иногда - людей.

И вот наконец финиш. На выезде из парка «Алтын-Эмель» нас провожала радуга, да не простая, а перекинувшаяся через облака. На счастье.