Тропические приключения

Большинство путешественников прилетает в Доминикану на один из самых известных курортов во всем Карибском регионе — в Пунта-Кану. И большинство же остается здесь, беззаботно проводя время на пляже и увеличивая массу тела благодаря системе «все включено». Странная недальновидность! Конечно, распорядок на первые два дня можно составить так: после утренних коктейлей — непродолжительная тренировка на роскошном поле для гольфа. Когда вы «пристреляетесь» клюшкой номер один и пошлете несколько мячей в лунку, самое время отправиться в спа, потом — в японский ресторан, где повар прямо у вас на глазах творит волшебство, готовя еду. Вечером — снова коктейли, дискотека, разговоры ни о чем в компании с самыми расслабленными людьми на планете. Звучит заманчиво — но скучно. И если душа требует приключений, то вы их найдете.

 

Мой новый знакомый, Карлос, — квинтэссенция всех мужчин Доминиканы. Он раскрепощен и даже вальяжен, знает подход к любой местной (и не только) девушке, не ложится спать без стакана рома и много болтает о сексе. Где бы мы ни оказались, у него везде находятся друзья, каждого из которых он называет El Principe, что значит «принц». В ответ они его тоже величают принцем. Карлос уверен, что мужчина, не пробовавший «мамахуану», ничего не знает о любви. Мамахуана — народная настойка Доминиканы. В ее состав входят бадьян, розмарин, мелисса, гвоздика, ямайский перец и еще два десятка растений, которые заливаются ромом, красным вином и медом. В качестве афродизиака в напиток добавляют порошок из панциря черепахи или, если дела совсем плохи, — черепаший пенис. «И тогда можно заниматься любовью всю ночь», — Карлос внешне не похож на мачо, но его самооценке можно только позавидовать. 

Карлос вызвался показать самые интересные места своей страны, в том числе деревни, где растут самые большие бананы, — он уверен, что есть прямая зависимость между размером употребляемого плода и величиной того, чем доминиканские мужчины гордятся больше всего на свете. Но для начала мы оказались в городке Игуэй, где с первыми лучами солнца Карлос потащил меня на рынок. 

 

С языка индейцев таино, которые когда-то населяли остров Гаити, «Игуэй» переводится как «Место, где восходит солнце». 

 

На улице так много людей, что с трудом протискиваешься от прилавка к прилавку. Огромных размеров темнокожий мясник рубит свинину, пока продавец курит, спрятавшись в тени под козырьком. Прямо напротив молодой парень кричит что-то про мамахуану, его совсем не видно из-за нескольких рядов стеклянных бутылок с напитком. Молодая темнокожая женщина с двумя корзинами трав улыбается, что-то напевает и медленно протискивается через толпу. Навстречу ей идет колоритный мужчина, внешне напоминающий Че Гевару, с охапкой живых кур, которых он держит за лапы. 

В центре города стоит базилика Нуэстра Сеньора де ла Альтаграсия — абсолютно космического вида церковь. Внутри она похожа на смесь египетской пирамиды и портала в соседнее измерение, в центре висит изображение Девы Марии, а к нему тянется очередь паломников.

В 90 километрах от Игуэя среди непролазных джунглей есть небольшое ранчо Капоте. Здесь мы облачились в комбинезоны, каски, обвязки из сшитых строп и альпинистские железки — все необходимое для покорения вертикальных пространств. Нам предстоит спуск в карстовую пещеру. Самое приятное — добираться до места мы будем на лошадях. Прекрасное чувство — ты скачешь по тропе в джунглях, поднимая тучи брызг во время перехода мелких речек. Вокруг влажный лес, через который редко пробивается солнце, рядом со мной такие же искатели приключений, и каждый чувствует себя Индианой Джонсом. 

В какой-то момент из-за густоты ветвей становится почти совсем темно, и дорогу нам преграждает завал из камней. Мы на месте. Веревка, по которой нужно спуститься, привязана к старым металлическим проушинам, но выглядит достаточно крепко, чтобы ей доверять. Я протягиваю веревку через гладкое кольцо альпинистской восьмерки, уверенно хватаю ее рукой и смело прыгаю в пустоту. 

Широкий проход пещеры постепенно сужается. И если только что мы любовались сталактитами высоко над головой, то теперь ползем между ними. Десять минут неудобств вознаграждаются сполна — мы оказываемся в огромном зале, по которому медленно течет подземная река. Выйти из пещеры можно, только нырнув в потайной ход. На какое-то время все в нерешительности замирают, слышно, как бьются наши сердца. Я задерживаю дыхание и через несколько секунд выныриваю в огромном подземном зале — настолько большом, что потолка попросту не видно, а в центре можно беспрепятственно отстроить деревню вдоль подземной реки. Через огромную расщелину пещеру заполняет мягкий свет — это уже выход, где нас ждут лошади. 

На следующий день, когда мы ехали в Кабарете — в прошлом рыбацкую деревушку, которую в какой-то момент заполонили искатели острых ощущений, Карлос грустно посмотрел на дорожный указатель в сторону Нагуа. «Я бы очень хотел показать тебе Нагуа. Знаешь почему? Местные девушки настолько горячи, что под ними загорается трава. Но, если мы заедем туда, боюсь, уже никогда не сможем выехать», — Карлос заговорщицки подмигнул, когда указатель скрылся за поворотом, а наш водитель поддал газу. Мы уже час ехали вдоль берега моря и подъезжали к Кабарете: в этом месте подходящие ветра и волны для виндсерфинга и кайтинга.

«Ола! Добро пожаловать! Это Кабарете, и здесь вам не нужна машина. Ведь она не сможет ездить по пляжу!» — Доминик, преподаватель серфинга и владелец хижины с соломенной крышей на самом берегу, приветствует нас. Это прозвучит как клише, но серфинг — не спорт, а образ жизни. Здесь все как в фильмах, из которых мы черпали идеалы пляжного существования. Серферы живут в соломенных хижинах, по вечерам жгут костры на пляже, на их волосах блестит морская соль, они подтянутые, загорелые и, вероятно, без гроша в кармане. Здесь будет мой самый первый урок серфинга. И глядя на это место, я страшно жалею, что не занялся этим раньше.

 

Кабарете любят за простоту и атмосферу. Здесь катался на кайте миллиардер Ричард Брэнсон, которому настолько понравилось это место, что он открыл в Кабарете очередной бизнес.

 

Отдыхая между серией безуспешных попыток встать на доску, наблюдаю за серферами на берегу. А в воде барахтаются десятки таких, как я, кто приехал узнать, что же такое настоящая пляжная жизнь, а не просто пляжный отдых.

«Бог везде, но спит он в Харабакоа», — вспоминает доминиканскую поговорку Карлос, когда мы покидаем пляжный рай и направляемся в горный поселок Харабакоа. Чем больше мы удаляемся от побережья, тем свежее становится воздух. Вокруг зеленые холмы, на них маленькие деревушки, сады. После однообразных тростниковых полей на востоке Доминиканы трудно оторваться от созерцания холмистых пейзажей с сочной травой и яркими цветами.

Название города переводится с языка индейцев таино как «Страна воды» — Харабакоа известен живописными водопадами. И ими можно не только любоваться. Облаченные в гидрокостюмы, каски и альпинистское снаряжение, спускаемся по отвесной скале к подножью водопада. Вроде бы это несложно, но по сравнению с пещерами держаться за веревку нужно в разы крепче. Вода бьет в лицо, мощные потоки то и дело стараются бросить тебя на камни. И в такой обстановке нужно еще пытаться фотографировать, ведь второго шанса может и не представиться. 

После этого мы отправляемся наслаждаться еще более зрелищными видами на водопады Харабакоа — с параплана. Однако сильный ветер подхватывает купол, нас несет в противоположную сторону. Я беспомощно болтаюсь в обвязке, пытаясь высмотреть водопады, поменять объективы и найти правильный ракурс, но в конце концов сдаюсь. Острые голые скалы остаются позади, мы пролетаем прямо через узкое ущелье и начинаем кружить над долиной. Под нами раскинулись поля, плантации, виллы, ранчо и простые деревенские домики. Бог не зря выбрал это место для отдыха.

Важный момент любого путешествия в любой стране — посещение столицы. Поэтому мы не могли оставить без внимания Санто-Доминго — столицу Доминиканской Республики. Город был основан в 1496 году Бартоломео Колумбом, братом Христофора Колумба, и благодаря своему удачному положению стал важной отправной точкой для завоевателей Америки. В Санто-Доминго размещалась резиденция испанского короля. В особняках на известном променаде Калле де лас Дамас жили самые известные конкистадоры — Кортес и Понсе де Леон, которые здесь планировали завоевательные походы. Позднее испанцы завезли сюда чернокожих рабов на плантации сахарного тростника. В 1794 году рабы устроили восстание,  город (и страна) переходил к Франции, возвращался Испании, пока Доминикана в конце концов не получила независимость. 

 

Сердце города — собор Санта-Мария ла Менор. В конце XIX века в нем обнаружили останки, принадлежащие предположительно Христофору Колумбу. 

 

Чтобы отчетливее ощутить историю города времен колонизации, стоит прогуляться по Калле де лас Дамас. Под ногами мощеная дорога (первая в Новом Свете!), а по сторонам сплошь старинные каменные дома: особняки и виллы конкистадоров. Здесь тихо и солнечно, людей немного, так что можно не торопясь обследовать каждый уголок и выйти к Губернаторскому дворцу в самом конце улицы. Во времена колонизации в этом роскошном здании располагались королевский суд и приемная губернатора Эспаньолы. Сегодня здесь Музей королевских домов с огромной коллекцией, посвященной колониальному периоду истории Америки: сокровища с испанских галеонов, старинные карты, по которым плавали конкистадоры на завоевание Нового Света, оружие времен доминиканских революций. 

Над каждым историческим зданием развевается флаг республики с гербом. В его центре крест и открытая Библия с цитатой из Евангелия от Иоанна: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Этот лозунг прекрасно подходит местным жителям, ведь они уверены, что Бог их любит. А они, в свою очередь, делятся с гостями частичкой своего рая, где царит дух свободы и здорового авантюризма.