ЧУКОТКА! СЕРГЕЙ НЕТИЕВСКИЙ ОБ АВИАПРИКЛЮЧЕНИЯХ НА КРАЮ ЗЕМЛИ

Поехать на край света — мечта, которая возникает у каждого путешественника. Постоять «на краю» континента, увидеть необъятные просторы океана и пообщаться с людьми в другой части земного шара. Одно из моих увлечений — пилотирование самолетов — подарило шанс оказаться за тысячи километров от дома, на Чукотке, там, где восходит над Россией солнце.

Я много видел в своей жизни, бывал на всевозможных курортах, в разных местах нашей планеты, но Чукотка — это действительно другой мир. Это было приключение в стиле Индианы Джонса: полеты на сверхнизких высотах над горящей тундрой, взлеты и посадки на воду, сплавы на катерах в места, где не ступала нога человека. Наша группа состояла из восьми человек, включая пилотов Эрнеста и Игоря. Наши «птички» — гидросамолеты российского производства СК-12 «Орион» конструктора Сергея Карпова из Тюмени. Мы чувствовали себя первооткрывателями. Я с упоением слушал рассказы местных жителей и погружался в их быт, обычаи и культуру, изучал этнографию, камлал с шаманами, принимал участие в местных праздниках и, конечно же, наслаждался пилотированием гидросамолета над первозданной природой.

Чукотка словно специально создана для того, чтобы испытывать человека на прочность. Путешествие по региону требует определенной отваги и решимости. Время здесь как будто течет по-другому, а большая часть края до сих пор принадлежит дикой природе. Узнав чукчей, коренных жителей этих мест, я испытал досаду из-за того, что этот народ не получил той же популярности, что индейцы Дона Хуана, викинги или кельты. Мифология и сказки чукчей могут стать материалом для удивительного фэнтези, которому не будет равных.

КРАСНЕНО

Любое путешествие по Чукотке начинается с Анадыря, чей аэропорт Угольный находится на другой стороне Анадырского лимана. Добраться из аэропорта в город можно только по воде, преодолев пролив шириной около 2 километров. Столица Чукотки — небольшой уютный городок с ярко раскрашенными домами. Здесь есть всё необходимое для жизни: красивейшие здания налоговой, суда, тюрьмы — именно в такой смысловой последовательности. Ну и, конечно, ЗАГС, больница, музей, гостиницы и дом культуры, в котором прошел мой первый сольный стендап.

После получения всех разрешений от МЧС и пограничных служб нам предстояло преодолеть по воздуху почти 2 тысячи километров и пересечь четыре климатические зоны.

Первый участок — протяженностью около 130 километров. Перед взлетом командир гидросамолета Эрнест провел короткий инструктаж, в том числе и для меня как второго пилота. Салон обычного гидросамолета сложно назвать комфортным. Он скорее напоминает салон маршрутной «газели» — с простыми узкими сиденьями, обтянутыми искусственной кожей. Туалета на борту нет, поэтому перелеты по продолжительности планировали не более трех часов, хотя природные «аэродромы» для нас были расплесканы матушкой природой на каждом километре и мы могли садиться на любую воду с высотой волны не более полуметра.

Полет на гидросамолете — самое зрелищное путешествие в мире. Взлет — и через мгновения под нами оказывается залив Онемен. Снизу нас приветствуют гудками сухогрузы, выныривают морские обитатели: белухи и тюлени. Я приветствую их в ответ, плавно покачивая крыльями самолета.

В селе Краснено мы поселились в домах местных жителей, а вечером, когда вся группа уехала рыбачить, я на закате отрабатывал с инструктором взлеты и посадки, разрезая зеркальную поверхность заводей реки Анадырь. Мы пикировали над нашими рыбаками, но добычи им на удочки так и не нагнали (или, наоборот, разогнали). В общем, на ужин пришлось купить свежую кету у местных.

ТАНЮРЕР

На пути из Краснено в Снежное совершили посадку рядом с секретным «алсибовским» аэродромом около поселка Танюрер, который был важным пересадочным пунктом воздушной трассы Алсиб от Фэрбанкса на Аляске до Красноярска. По Алсибу с 1942 года из США в рамках ленд-лиза перегнали около 8 тысяч самолетов, доставляли различные грузы, от военного оборудования до продовольствия и медикаментов.

Среди зарослей мы нашли заброшенный автобус «студебеккер» и останки американского трактора. Без связи наши гаджеты превратились просто в фотокамеры, и мы жадно фотографировали. Это отличный информационный детокс, ради которого стоило преодолеть девять часовых поясов от Москвы и окунуться в отсутствие цивилизации на сотни километров вокруг.

Наградой за лишение связи было изобилие морошки, брусники и голубики — я горстями сгребал их с мягкого покрова дурманящего мха. Кроме того, открыл для себя северную вкусную ягоду шикшу с терпким вкусом, которую очень любят медведи.

За чаем мы поговорили с метеорологами, заброшенными сюда на 11 месяцев изучать погоду. Узнали всё о потеплении климата и, предвкушая в будущем превращение страны в комфортные тропики, со спокойной душой полетели дальше.

Перелет был на высоте не более 200 метров, и меня приятно удивило разнообразие живописной природы Чукотки. Под нами жемчужинами были разбросаны бесчисленные озера, часто без названий, в которых отражались солнце и наши гидросамолеты, как в крутых рекламных роликах.

СНЕЖНОЕ

Прыгая по шустрым гребням волн реки Анадырь, наши гидросамолеты под восхищенные взгляды местных жителей причалили к берегу возле небольшого села Снежное. «Нетиевский, я тебя знаю!» — громко воскликнула одна из женщин. И я понял, что жизнь удалась.

Наш багаж уменьшался с каждым днем путешествия, так как мы раздавали подарки, привезенные из Москвы, — апельсины, яблоки, бананы и орехи. Это главная валюта здешних мест.

Нас поселили в доме главы поселка, чукчи с русским именем Юрий. Он вдохновенно рассказывал про красоту природы, про быт, дизельное электричество, про северное сияние, двухметровые сугробы зимой, просвещал, как спасаться зимой в «черную» пургу. И мир больших городов, из которых мы сбежали на край света, неожиданно показался нам далеким и надуманным.

Стоял август, температура +23 °С, а вода прогрелась где-то до +16 °С — по уральским меркам нормально. Я решил искупаться в одной из проток Анадыря. Спросил у местных, как она называется, чукчи сказали: «Вторая протока, но сейчас будет называться протока Нетиевского», — потому что местные будут долго вспоминать, как тут «шальной» Нетиевский из «Пельменей» купался. Теперь переживаю, нанесли ли «мою протоку» на карту или нет. Надо выяснить.

На следующий день — долгожданная рыбалка на лосося. Достав из сетей рыбу, местные потрошили ее и делали юколу и икру-пятиминутку. Это невообразимо вкусно! Гораздо лучше той икры, что мы едим на «большой земле» из консервных банок. А когда ее заедаешь ухой, вдыхая аромат тундрового костра!..

Вечером была творческая встреча с местными в клубе. Тут живет около 200 человек, поэтому были почти все. Спрашивали, как там шумная Москва, мне же было интересно, почему, несмотря на все сложности, чукчи не уезжают и живут в отрыве от цивилизации.

Старый чукча ответил: «У нас всё есть: реки, озера, ягода, шишка, рыба, икра, олени, просто не мешайте нам своими запретами и непонятными законами. Дайте нам жить спокойно на своей земле!» Утром следующего дня, катаясь на квадроцикле по сопкам через заросли кедрового стланика, обсыпанного шишками, я понял, что у чукчей тут действительно есть всё.

МАРКОВО

Дальше по плану перелет на 170 километров в аномально теплую зону среди вечной мерзлоты, село Марково. Посадка гидросамолета на воду — отдельное приключение. Для путешественников, которые были с нами в туре, каждый раз это был аттракцион — они радовались как дети, рассматривая волны и брызги за бортом, с визгами закрываясь от проникающих в салон струек воды.

В Марково есть многоэтажные дома, школы и инфраструктура. По весне тут регулярно случаются наводнения, вода в верховьях реки Анадырь поднимается на 5 метров! Нам показывали границы паводков на стенах домов, столбах. Поразительно, но местные к этому привыкли: «Это у вас в СМИ раздувают, что тут всемирный потоп и катастрофа, а мы давно живем в гармонии с природой, плаваем на лодках по центральным улицам, соблюдая правила дорожного движения, устраиваем пикники на крышах».

Еще в Марково есть музей истории, где нас познакомили с обычаями и верованиями народов Чукотки. Исконные верования по-прежнему сильны. Солнце признается живым существом — бродящий по небосклону богочеловек в ярких одеждах, который даровал людям белых оленей. Земля — божество-владыка, так как всё происходит на земле, она кормит, она же и забирает. Каждая семья имеет фамильные реликвии: наследственные снаряды для добывания священного огня с помощью трения для празднеств, бубен для камлания и взывания к духам.

Вечером на очередном концерте «человека из телевизора» в зале дома культуры было не протолкнуться. Концерт перешел в теплое общение, ужин, посиделки у костра, сон и новый взлет в неизведанное за штурвалом СК-12 «Орион».

ВАЕГИ

Максимального погружения в культуру чукчей мы достигли в поселке Ваеги, что в 190 километрах от Марково. Нас приветствовал глава поселка, который часом раньше лично тушил пожар в тундре, — вот такие праздники и будни на восточной окраине России. Вместе с чукчами в представлении принимали участие трое путешественников из нашей группы, прибывших в Ваеги раньше. Они отрепетировали чукотские танцы и, надев расшитые бисером костюмы, как могли танцевали вместе с чукчами, даже пытались петь. Мы встречались с настоящим шаманом, я одолжил бубен и попробовал камлать. Говорят, получалось неплохо, но меня остановили — чтобы случайно не вызвал дождь.

На следующий день нас научили ставить ярангу — традиционное жилище кочевников. Она представляет собой большой шатер неправильной многоугольной формы, крытый полотнищами из оленьих шкур мехом наружу. Устойчивость против ветра придают камни, которые привязывают к столбам и покрову шалаша.

Огнище (костер) расположено в центре яранги и окружено санями с хозяйственными принадлежностями. Жилое помещение, где чукча ест, пьет и спит, состоит из небольшой внутренней меховой палатки-полога, укрепляемой у задней стенки шатра и наглухо заделываемой с пола. Помещение хорошо прогревается, из-за чего обитатели яранги ходят в ней раздетыми.

ОЗЕРО МАЙНИЦ

Горное озеро Майниц находится в 150 километрах от Анадыря, но людей здесь практически не бывает. Это вотчина бурого медведя. Покружившись над заводями озера между гор, мы совершили посадку на бирюзовую воду, оттенок которой не хуже, чем на Мальдивах. «Припарковались» на самый красивый песчаный берег, тут же обнаружили следы медведей: мы, судя по всему, вспугнули косолапых своим неожиданным появлением.

Для отпугивания медведей инструкторы раздали нам... свистки. После этого леди, которая была с нами, села на берег у костра и, озираясь по сторонам, громко запела песню Анны Герман «Надежда». Природа вокруг — потрясающая, надо отдать должное медведям, они знают толк в красоте. Мы решили пройтись вдоль берега и свистели в свистки так, что даже комары разлетались. Но оказалось, что «бессмысленно» свистеть нельзя. Нужно свистнуть только один раз, громко, что есть силы, когда увидишь медведя. Тогда он испугается неизвестного ему звука и ретируется, но, если свистнуть второй раз, косолапый может проявить любопытство.

В завершение дня — традиционная рыбалка. Тут водятся полярная щука, нерка, корюшка, сиг, хариус, палия — вы слышали про такую? Это Чукотка! Я стоял по колено в кристально чистой воде, отражавшей снежные вершины, вокруг меня плавали стаи нерки, которую во время нереста не интересовала ни одна наживка. В результате для ухи наловил местного хариуса. И тут неожиданно увидел, что с дальнего берега за мной наблюдают медведи. Свисток сработал. Улетая, мы сделали над медведями круг почета, показалось, что они нам тоже помахали.