Реаль-де-Каторсе

Мехико, столица Мексики и самый большой мегаполис обеих Америк, с первых минут заставил нас удивляться. Едва спустившись по трапу самолета, я моментально замерзла. Местные жители кутались в пуховики, солнце садилось за горизонт, и в воздухе постепенно разливалась совсем нежданная прохлада. Средняя температура в Мехико в январе, самом холодном месяце, составляет 13,6 °С, а в самом теплом месяце, мае, — всего 19 °С. Какие еще чудеса откроются в центре Мексики, куда редко доезжают российские туристы, предпочитающие юг страны, Канкун и Карибское море?

МИСТИЧЕСКИЙ ГОРОД

У центральных и тем более северных штатов Мексики дурная слава региона с высоким уровнем преступности. Любой путеводитель предупреждает об этом чуть ли не с первых страниц. Но как быть, если нас манит этот край, вдохновлявший Карлоса Кастанеду, и именно небольшой городок в штате Сан-Луис-Потоси — мистический Реаль-де-Каторсе —цель нашего путешествия? С давних времен в этих местах жили племена индейцев уичоли, и выжженная солнцем земля хранит немало секретов шаманов древности: здесь можно увидеть старые индейские круги из камней, а если повезет — стать свидетелем одной из индейских церемоний.

На север мы отправились только через четыре недели пребывания в Мексике, успев познакомиться с местным колоритом. Добираться до Реаль-де-Каторсе было решено автостопом. Ситуация делалась тем интересней, что 650 километров предстояло проехать впятером. В Европе это было бы невозможно, но в Мексике, как оказалось, возможно все. Выехав из Мехико после обеда, в середине ночи мы были уже неподалеку от цели. Переночевав в палатках, с утра мы без труда преодолели оставшиеся 60 километров, добрая половина которых — вымощенная брусчаткой дорога, где по понятным причинам передвигаться быстро не получится. Проехав почти 2,5-километровый туннель «Огаррио», мы оказались... в «четырнадцатой реальности» — именно так часто переводят название города, ведь слово catorce по-испански значит «четырнадцать». Впрочем, это всего лишь грамматически неверная игра слов: на самом деле real означает «королевский», а Real de Catorce — сокращение от традиционно длинного испанского названия королевских серебряных копей. Что же касается загадочных «четырнадцати», есть несколько разных версий — одна из них, например, говорит о 14 испанских (королевских) солдатах, погибших от рук местных индейцев.

Кстати Как бы то ни было, преодолев туннель «Огаррио» (сегодня это единственная дорога, ведущая в город), чувствуешь себя так, словно прошел через временной портал и действительно оказался по другую сторону реальности.

Полуразрушенные каменные здания, горный воздух и индейцы в ярких нарядах, встречающие нас прямо при выезде из туннеля, добавляют месту сюрреализма. Мы в Реаль-де-Каторсе. Горы вокруг него пронизаны заброшенными шахтами. На высоких каменных трубах сидят орлы, зорким взглядом высматривая на склонах пробегающих зайцев. За целый день блуждания по горам мы осмотрели бессчетное количество заброшенных шахт. В одну из них я бросила камушек. Успела досчитать до пяти, прежде чем раздался едва слышный стук. Я невольно поежилась, заглядывая внутрь, в глухую черноту подземелья. Мне представилось, как рабочие целыми днями гнули спину на рудниках, а вечера проводили, наблюдая за петушиными боями и попивая горячительные напитки. Картины тяжкого труда и беззаботного отдыха упорно не вязались в единое целое.

Путеводители часто называют Реаль-де-Каторсе городом-призраком, что верно лишь отчасти. Город действительно успел побывать призраком — к середине XX века он был почти полностью заброшен, но в конце 80-х получил возможность начать новую жизнь. Спасибо за это Кастанеде, который, по легенде, путешествовал здесь с шаманом Хуаном Матусом, главным героем его книги «Учения Дона Хуана», опубликованной в 1968 году. «Самый мистический город» Мексики стал местом паломничества искателей приключений, идущих по следам писателя… Какую же тайну хранит в себе загадочная земля древних индейцев?

В ПОИСКАХ ЛОФОФОРЫ УИЛЬЯМСА

В XVIII веке в этих краях были открыты месторождения серебра, что и подарило неудобно расположенному высоко в горах селению небывалый по тем временам рост. Говорили, что серебряные самородки валялись прямо под ногами, поэтому поначалу не нужно было даже рыть шахты. Приезжало все больше людей (рабочим здесь довольно хорошо платили), а вокруг городка открывались новые и новые разработки. Пик его расцвета пришелся на вторую половину XIX века. Население Реаль-де-Каторсе достигло 15 тысяч человек, сквозь горы был прорублен кратчайший путь — тот самый туннель «Огаррио», построены арена для корриды, арена для петушиных боев, где работяги спускали все заработанные деньги, театр, монетный двор, где чеканили монеты из добываемого в округе серебра. Здесь выходило несколько газет, а зажиточные горожане заказывали товары из Европы… Но уже в начале ХХ столетия от всего этого не осталось и следа — былое благополучие города лопнуло, как мыльный пузырь. Монетный двор закрылся еще в 1867 году — по личному распоряжению императора Мексики Максимилиана, который боялся, что монеты, отчеканенные здесь, пойдут на финансирование армии его политического противника Бенито Хуареса. Императору это не помогло, в том же году он был взят в плен войсками Хуареса и казнен.

В 1910-м последний рудник иссяк, и жители начали покидать город. Постепенно природа забирала свое, стремясь сравнять поселение с землей. Если учесть труднодоступность Реаль-де-Каторсе, много ли было шансов у него не впасть в полное забвение? Судьба города, казалось, была предопределена.

Но случилось невероятное. Чем большую популярность завоевывали Карлос Кастанеда и его работы, тем больше сюда стало приезжать людей, уставших от западного образа жизни. Город как магнит притягивал разных неформалов, а местные смекалистые торговцы быстро сумели приспособиться к их потребностям. В полуразрушенных зданиях начали открываться сувенирные лавки, а на каменные дома, пронизанные трещинами, были наспех повешены таблички «сдается».

Безусловно, Карлос Кастанеда, сам того не желая, сделал для Реаль-де-Каторсе больше, чем кто-либо другой в новейшее время. Горы и тропинки, по которым он гулял в поисках истины, и сегодня популярны у хиппующих туристов, ищущих здесь окутанный легендами кактус вида лофофора Уильямса, он же пейот (или пейотль). Его принимали (и принимают) местные шаманы для общения с богами, а вслед за ними и Кастанеда — для вхождения «в иное измерение».

Впрочем, искать здесь волшебный кактус в наши дни бесполезно. Если лофофора Уильямса и росла здесь, то ее давно свели многочисленные туристы. Вытяжка из этого кактуса была официально признана галлюциногенным веществом еще в конце 60-х годов ХХ века, и его употребление разрешено только индейцам — в знак уважения к их многовековым традициям. Сегодня пейот растет в местечке, которое аборигены называют Вирикута. Оно затеряно среди горных вершин, и ежегодно уичоли, которых можно считать последними сохранившимися шаманами Северной Америки, совершают сюда паломничество, преодолевая 70 километров в одну сторону.

Кстати Вирикута для них не просто источник пейота — в их богатой мифологииэто место первой охоты на оленя и родина солнца.

И если в наше время миром все больше правят деньги, то уичоли этому отчаянно сопротивляются, считая, что человек должен жить в гармонии с природой. Согласно их традиции, внутри человека сплетаются четыре природные стихии, превращая каждого из нас в миниатюрную Вселенную. Многие индейцы племени живут так же, как их предки много веков назад, передавая знания из уст в уста, поскольку в большинстве своем они не умеют ни читать, ни писать. Несмотря на это, их с давних времен считали настолько сильными колдунами, что с ними советовались даже правители при принятии решений государственной важности. А чтобы обрести «видение», индейцы и употребляли во время обрядов напиток из кактуса.

Выполнение священных ритуалов помогает человеку не только понять, как устроен мир, но и ощутить на себе, что чувствует природа, когда мы причиняем ей боль. Ведь все, что есть на планете, отражается в нас самих. Недаром индейцы говорят: «Земля — наша плоть. Камни — наши кости. Реки — кровь из наших вен».

ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ

Яркое солнце выжгло большую часть растительности в округе, заставляя крошиться старинные арочные своды мостов и стены шахтерских построек. Вообще Реаль-де-Каторсе не похож на обычный мексиканский городок. Однотонные строения в серо-коричневой гамме, на стенах — редкие фонари, половина из которых, как выясняется с наступлением вечера, не работает. Сквозь стены настойчиво пробиваются редкие суккуленты. В горах, окружающих город со всех сторон, царствует тишина, где-то вдалеке слышны вой койотов и цоканье лошадиных копыт. А если подняться на гору Кемадо, можно увидеть древний ритуальный круг индейцев уичоли. Мы провожали там уходящий день, с высоты птичьего полета наблюдая, как по долине начинает стелиться туман, а солнце, садясь за горизонт, превращает кактусы в причудливые черные фигуры. Какую бы тропинку мы ни выбрали, нам пулей перебегали дорогу потревоженные нашими шагами рыжие зайцы.

В любом месте в радиусе пары километров от города вы непременно услышите колокольный звон. Так «разговаривает» главный ориентир города — церковь Непорочного зачатия, в которой хранится чудотворная статуя святого Франциска Ассизского, исцеляющая самые разные недуги. Местные жители говорят, что святой не раз являлся в здешних землях, а в самой церкви и на многих домах висят ретабло — дощечки с рисунками, рассказывающими о чудесах, которые свершил в этих краях святой Франциск.

Вряд ли есть сердце, которое не тронут надписи на ретабло. «Благодарю тебя, что выздоровела моя мать», «Благодарю тебя, что мой ребенок родился здоровым» — бесконечные слова признательности тянутся по стенам. И, пожалуй, они украшают церковь лучше, чем мог бы это сделать красивейший из узоров.

На долю храма в разные годы выпало немало бед: пожар, обрушение купола, а в 1930 году он был закрыт почти на 30 лет. Менялись и архитекторы — нетрудно увидеть, что отдельные части здания построены в разное время. Но стоит войти внутрь, и возникает ощущение, что убранство церкви оставалось неизменным на протяжении веков. Местные жители всегда поддерживали здесь чистоту и порядок, веря, что эта святыня защитит и спасет их от всех невзгод.

Дон Панчо, у которого мы остановились на ночлег, рассказал нам об одном случае, произошедшем в 1972 году. 5 октября после торжеств в честь святого сотни паломников покинули Реаль-де-Каторсе и по железной дороге отправились в город Сальтильо. Внезапно в вагоне появился загадочный старец в белых одеждах, который умолял всех покинуть поезд. И хотя большинство остались глухи к его словам, некоторые путники решили не испытывать судьбу и вняли увещеваниям старца. А на следующий день пришла трагическая весть: поезд на огромной скорости сошел с рельсов, погибло более 200 человек (по некоторым данным, более 400), еще около полутора тысяч человек были ранены. Говорят, в образе старца паломникам явился Франциск Ассизский — дабы спасти верующих от смерти.

Кстати К слову, именно Франциск Ассизский, а не «какой-то там американский писатель», по мнению горожан, спас Реаль-де-Каторсе от забвения — ведь именно лик святого в церкви Непорочного зачатия до сих пор ежегодно привлекает тысячи верующих.

Напротив церкви стоит монетный двор (сегодня это художественная галерея), а если подняться по мощеной улочке еще немного наверх, то вы окажетесь в саду «Идальго» с деревянной беседкой и коваными скамейками. Когда-то здесь бил фонтан, воду для которого везли из города Сан-Луис-Потоси, а сад был создан для того, чтобы местные знатные дамы могли «выгуливать» здесь свои вечерние туалеты, заказанные в Старом Свете.

Специфический колорит города-призрака, кстати, заметили не только неформальные туристы. Здесь несколько раз снимали кино — например, в 2001 году в городке было снято несколько сцен фильма «Мексиканец» с Джулией Робертс и Брэдом Питтом в главных ролях. В местном кафе и по сей день висят пожелтевшие от времени портреты голливудских звезд. Зашедшие на огонек кабальеро приветливо им улыбаются, но честно признаются, что имен американских актеров не помнят.

Такую вот гремучую смесь представляет собой Реаль-де-Каторсе сегодня: место католического паломничества, город-призрак добытчиков серебра и священная земля индейцев уичоли. Пейзаж Дикого Запада, хиппи в поисках секретов индейцев и колокольный звон вперемешку с воем койотов — немыслимый клубок эмоций и настроений создает необычное ощущение, которое остается в памяти навсегда.